Изготовление и модернизация огнестрельного оружия

А вот экспансивками мне по стенам не доводилось пулять.

Никола, у Кедра только автоогонь, не получается отсекать. Хоть в два патрона, но плюнет.
Навеску если уменьшить и свинцовую пулю использовать то поможет? В идеале чтоб просто шмякнулась при встрече с любой твердой преградой.

Можно лить из чистого (лабораторного) свинца, продается в любом магазине химреактивов. У меня были очень хорошие результаты. Однажды пуля прямо обвилась вокруг гвоздя при престрелке. за счет этого, рикошетов меньше и они гораздо менее опасны.

Любая пуля рикошетит. Да и дробь тоже, причем неслабо. А если нужен меньше шанс рикошета и потеря убойности, то свинцовые экспансивные пули. В пистолетном калибре рикошет будет не так опасен, как при использовании оболочечных.

Morte, С навеской внимательно. Если сильно уменьшить, может автоматика капризничать. Это пожалуй похуже рикошетов будет в определённой ситуации. Совет с чистым свинцом хороший.

Совет с висмутом тоже ничо так.

Уважаемые, а как боёк в Нагане держится, кроме штифта? Какие точки контакта? Он по идее должен качаться на оси, нет? и почему тогда не разбивает отверствия?
Темы Николы почитал, Нагана под рукой нет.

smbdy, боёк упирается в курок полукруглым основанием. Штифт нагрузки вообще не несёт, просто фиксирует боёк в пазе.

То есть всё подогнано так, чтобы полукруглое основание прилегало к задней поверхности, не качалось в вертикальной плоскости и при этом отверствия полностью совпадали чтобы вставить штифт?
Вот это полёт инженерной мысли конечно

smbdy, в старом оружии есть узлы гораздо интереснее. Револьверы в хорошем сохране это как механизмы часов.

Боёк качается.Отверстие в казённике со стороны бойка имеет форму воронки,поэтому боёк попадает куда надо и отверстие не разбивает.

Господа, всем доброго времени. Подскажите пожалуйста,  как лучше увеличить внутренний диаметр стойки мр-371 с 11 до 13мм? Изловчиться не получилось и свой первый я рассверливал после обварки ослаблений, как итог ствол встал криво, не критично, тем более для травматических патронов но всё же. Более дорогих исходников покупать не хочется, а планирую снабдить нарезным, и в этом случае желательно иметь отверстие без увода. Есть идея, взять несколько развёрток 11.5 - 12 - 12.5 - 13 и пройти ими. Получится ли вообще такое и если получится, то как с геометрией будет, а то может опять получится увод. На ум простых приспособлений не приходит. Дрель, тисы, сварка, болгарка, воротки всё что имею на данный момент. Хотелось бы сделать ровно, дудку проточил из бланка хорошо, ровно, но к станку доступ раз в пятилетку как говорится и то на полчаса. Может у кого есть опыт или идеи, буду признателен за помощь в решении данного вопроса.

vasilii123, оружейники рекомендуют хорошенько прогреть обваренное колечко горелкой, и дать остыть неспешно, подкалившаяся сварка уводит развертку к мягкой стенке, нужен отпуск.

Если не жалко развертку на 13, проточить хвостовик до 11мм желательно на станке, и обрезать его, а перья заточить с торца как фрезу и вращать за конусный конец развёртки против часовой стрелки, что бы грани не цеплялись, одеть термоусадку и прогреть, можно в несколко слоёв.
Второй вариант, выточить пруток Ф13мм с переходом ступенькой на Ф13мм, в прутке прорезать гравером паз сквозной в раионе ступеньки, для вставки в паз твердосплавной пластинки от бура на Ф14 или р6м5 кусочек от мехпилы, заточить пластинку как зенковку или фрезу и припаять на свинцовый припой, и вращая шуруповертом через одетый затвор медленно и верно рассвелить на 13 или 12,8 под развёртку.

Пришло в голову: Как вариант сделать несколько разверток по типу как развёртка патроника. Т.е обточить заходную часть развертки и туго натянуть на неё втулку под предыдущий диаметр. Например: развертка 11,5мм, а заходная часть втулка 11мм, развертка 12мм, а заходная часть 11.5. и т.д. Ну и использовать вставку как в теме Николы про 654.

Есть развёртка на 13, для такого дела не жалко. Хочу немного уточнить по поводу перетачивания. Если всё правильно понял, получится как развёртка патронника? 11мм  диаметром будет центроваться в стойке, а дальше до 13мм расширять внутренний диаметр. Переход хвостовика, проточенного на 11мм в перья как фрезу, можно просто конусным сделать, форму перьев при этом не нужно менять?

Сразу разворачивать 2мм туго будет и не факт что выйдет ровно. Но обтачивать развёртку тоже геморно. Если есть сверлильная стойка и координатные тиски (или просто станочные тиски на стойке, то можно не заморачиваться, а расверлить развёртками 11,5/12/12,5/13.
Для того чтобы выставить рамку в тисках можно воспользоаться любым ровным прутком 11мм.Пруток в серьгу и в патрон дрели, и выставляешь тиски чтоб ровно было. Далее меняешь пруток на развёртки и разворачиваешь.

Добрый лично 371 не ремонтировал,но вопрос а если пойти иным путёт- срезать  существующюю серьгу зачистить вывести размер,заказать новую серьгу( несколько) у токаря с норм посадкой ,и далее вварить аккуратно путём зажима заготовки с новой серьгой в тисках,приспособе подручной не проще?

Только если под травмат (если 371), или мелкашку (654). под 9х18 или 9х17 я бы лично не рисковал бы.
Тут в теме этот вариант обсуждали уже, но это если закосячили при обварке и родной серьге пиздец, а рамку жалко просто выкинуть.

Andruc, делал такое с убитыми рамами. Только аргон. Тогда и ходит нормально. Но если есть аргон, нахрена срезать- довариваем до размера и разворачиваем. Разворачивать трудно только пока не подобраны инструменты. Потом идёт налегке.

Поставил на ПМ возвратку на 21 фунт. Вроде бы такая мелкая деталька, а пистолет сразу начинает вести себя совсем по-другому. Подскок меньше, отдача мягче. И решился вопрос с выбросом пороховых газов через патронник при навернутом пбс.
Мысль еще крутится в голове - если перед наворачиванием пбс надеть на ствол резиновую шайбу, чтобы она слегка амортизировала затвор, это поможет решить вопрос звука работы автоматики?