[Статья] Переделка сигнального пистолета Смерш РК-1

Всем доброго времени суток

Предупреждение: я просто описываю, что и как делал конкретно я, предлагая материал начинающим, не утверждаю, что я профессионал своего дела и не отбрехиваюсь от уместной критики, а советам буду только рад. Также прошу прощения за снимки низкого качества – другой техники у меня просто нет.

     Предлагаю рассмотреть отечественный сигнальный зигзаг-револьвер «СМЕРШ РК-1» как подходящий для переделки  материал. Имеет нетипичную конструкцию, граничащую между лаконичностью и примитивизмом, питается капсюлем «жевело». Весь УСМ представляет из себя спусковой крючок (1) с шепталом (2) и подпружиненным шипом (3), проворачивающим барабан (4) , двигаясь по его зигзагообразным пазам, пару пружин – для спускового крючка (5) и ударника (6) , собственно ударник (7), задняя стенка и она же направляющая для пружин (8). Шептало срывается при контакте с задней стенкой, освобождая ударник.

     Главные плюсы этой модели: 1) низкая цена – начиная от 3,5 тысяч рублей  на сентябрь 2018 года – дешевле любого из аналогов примерно вдвое 2) несмотря на материал – алюминий, имеет достаточный ресурс прочности, не вызывающий сомнений 3) элементарность всех производимых действий, необходимых для переделки.
     Ствола как такового нет, вместо него в раме высверлено глухое отверстие, а в раме со стороны ствола имеется некое подобие рассекателя, фактически, выступающий треугольник в прорези:

     Итак, понеслась.
     Первым делом стачиваем ножовочным полотном рассекатель со стороны казенного среза будущего ствола – при сверлении в случаях, когда в одном месте металл уже кончился, а в другом нет, у меня порой вязло сверло или делало задир, и от греха подальше просто сделайте пропил, тем более что скоро там будет отверстие. Следующим шагом будет сверление рамы: глухое отверстие, как показали замеры, полностью соосно каморам в барабане – я был удивлён, думая, что как раз тут и будет сюрприз. Диаметр отверстия в моём случае был ровно 10 мм, думаю, он на всех экземплярах такой же. Я рассверливал свёрлами 3,5,7,9,10 поочерёдно просто по привычке. Думаю, можно высверлить в 1 проход сверлом 10 мм, если делать аккуратно. Опыт подсказывает, что концевая фреза на 10 идеально справится с работой за секунды, но это всё не обязательно. Затем нарезаем внутреннюю резьбу 12*1 метчиком. Во избежание деформаций и задиров, зажимайте всё в тисках через деревянные бруски за участок рамы, в который будет вкручиваться ствол, без лишнего усердия – квадратный профиль рамы в этом месте и так не даст провернуться. Общая длина отверстия с резьбой 49 мм – уверен, что можно высверлить его часть под диаметр ствола, а часть нарезать – но, поверьте, резать резьбу 12*1 в алюминии проще, чем потом исправлять возможные косяки сверления, тем более что чем больше резьбы, тем лучше держится.

     Следующим шагом будет изготовление ствола. На форуме уже описаны способы изготовления ствола,  в частности, таким умельцем как Никола, но я оставлю здесь свои соображения: в качестве материала использовалась монтировка: почти подходящий диаметр (14 при нужном 12), качественная сталь, легко найти в магазине. Мой ствол без нарезов  в т.ч. потому, что в данном случае я не вижу в них смысла. Ствол имеет длину 60 мм, 50 из которых имеют внешнюю резьбу 12*1. Если нет станка, то сначала в обрезке монтировки сверлится канал 5.4 мм, через него продевается винт, за который идёт зажим в патрон дреди (обмотайте фольгой для уменьшения возможных биений), и дальше путём нудных операций со стачиванием лишнего напильником/болгаркой получаем обрезок трубки внешним диаметром 12 с каналом 5.4 мм. Дошлифовываем внутренний диаметр 5.5 наждачной бумагой, наклеенной на что-то длинное, если нет развертки. В конце манипуляций снаряд (пуля, картечина) должен проходить через ствол с некоторым натягом, если свободно пролетает – пора делать новый ствол.
     Далее на его конце немного меняем его внешний профиль:

Это делается для удобного зажатия в тисках – больше никаких проворотов в тисках, а также теперь его удобно вкручивать в раму. Нарезаем на нём, внешнюю резьбу 12*1. Вкручиваем в раму, если туго идёт – выверните до конца, почистите от стружки, может, даже смажьте – может так получиться, что из-за небольшого несовпадения профиля резьб , но большой длины контакта (таки 49 мм) возникнет приличное трение. Если всё совсем плохо – немного подточите профиль внешней резьбы на стволе наждачной бумагой, но не переусердствуйте.
     На этом этапе уже можно пострелять, используя жевело и какой-то снаряд – пулю от пневматики 5.5 или картечину (или самодельную пулю). В конечном счёте, так его использую я, т.к. в моём случае от револьвера не требовалось наносить летальные повреждения. Капсюль «жевело» позволяет пробить 220 страниц А4 без жесткой обложки граммовой пулей навылет.
     Если же хочется использовать строительный патрон 5.6 Hilti, то следующий шаг – изготовление нового ударника. Комплектный ударник имеет слишком тонкие стенки, чтобы переносить боёк для инициации патронов кольцевого воспламенения.
(сделано в пейнте – я не инженер)

     Проще всего поступить так: отпустить хвостовик сверла на 10 мм (нагреть на плите докрасна и дать остыть на воздухе), высверлить в нём по центру канал диаметром 7 мм вместо 8 бывших и 18 мм глубиной вместо бывших 20 мм для чуть большего напряжения боевой пружины. Затем нужно выточить деталь по размерам, аналогичную комплектной, но со смещением бойка вверх на 3,5 мм. Фактически, оставив нетронутым отрезок хвостовика сверла с каналом длиной 22 мм, на конце делается боёк длиной 6 мм и диаметром 3 мм с закругленным концом – это можно сделать болгаркой и надфилем, я гарантирую это.
     Далее нужно сделать эту ступеньку, выполняющую роль направляющей для ударника (при кольцевом воспламенении это желательно, ИМХО) и элемента контакта с шепталом. В том, чтобы сделать этот фрагмент из куска железа, я не вижу ничего сложного – пластина 6 мм железа, напильник – вперёд!
     Попытка приварить её НЕ с торцов попротит геометрию детали, и она не войдёт в раму револьвера обратно,а попытка зашлифовать ведёт к стачиванию этой же сварки до толщины фольги. Я подварил её с торцов, а также вбивал клинышки из 2 мм сверла, предварительно засверлив, а впоследствии заварив и зашлифовав, как показано на рисунке. Красное – клинышки, синее – места, где можно немного подварить. Клинышки вбиты именно под некоторым углом, чтобы в дальнейшем, если всё будет очень плохо, ступенчатый фрагмент ударника всё равно не отделился от круглого. Пайку я очень не люблю, поэтому никаких советов касательно неё дать не могу.

     Последний шаг – перенесение отверстия для бойка вверх соответственно новому бойку, то есть на 3.5 мм вверх. Делается круглым надфилем за 10 минут. Однако возникает проблема: после выстрела дно гильзы патрона 5.6 Hilti выдувает внутрь бывшего отверстия для бойка. Его нужно заделать. Лично у меня его не удалось запаять специальным припоем, может, кому-то удастся – Castolin 192 fbk. На этом форуме многие рекомендовали резьбовую заглушку – в том, чтобы через отверстие для ствола высверлить отверстие в задней стенке рамки и нарезать резьбу ничего сложного нет. Самый колхозный вариант – эпоксидка с алюминиевыми опилками.
     На финальном этапе переделки я вернулся к стрельбе капсюлями «жевело», поэтому заделывать это отверстие не стал вообще.
     Стрельба патроном 5.6 Hilti в моём случае произошла отчасти удачно: барабан покинула часть снаряда, размазав часть свинца по каморе, успешно пробила 220 страниц бумаги, кусок вагонки 1 см толщины и оставила вмятину на жести. Однако, дно патрона разорвало, осколок которого улетел мне в палец, а дальнейший осмотр показал, что из-за разрыва патрона ударник получил слишком большую энергию, и его отдача вызвала появление трещины в пластиковой рукояти. Это послужило поводом для меня вернуться к раздельному заряжанию, однако, если использовать не пули для пневматики 5.5, а снаряды без полостей, а также чуть посильнее отшлифовать каморы и ствол, чтобы снаряд шёл не с таким сильным натягом, снаряд не будет размазывать по барабану, а дно гильзы не будет разрушено, как и рукоять пистолета.

Это моя первая работа, вынесенная на рассмотрение, не судите строго.

Нраицца. Со стволом, конечно, зря так заморочился - гладкий под свинец хоть из ст3 можно было выточить. И жаль, что вернулся к "Жевелу", а не сделал что-то страшное на базе "Хилти".

Приятно когда люди от чтения переходят к изготовлению. Каждый ствол(не важно плохо или хорошо получившийся) это опыт. Нарезами на будущее пренебрегать не стоит, они себя оправдывают даже в стволе на 20мм. Поздравляю! Первый блин и даже не комом. За фоторепортаж отдельная благодарность- не боги горшки обжигают, всё можно, всё доступно, главное  пробовать.

Редактировался Никола (2018-10-31 19 ч.)

Вообще, если внести небольшие доработки, можно было оставить и с хилти, а именно надо было использовать полнотелые пули для пневматики 5.5, а не пустотелые, пороха в стандартных патронах, даже самых слабых(коричневых) слишком много 100-120МГ(в зеленых 130-140мг) и он очень злой, т.е. гораздо злее, чем в монтажных патронах 6.8мм, а следовательно патроны надо было переснаряжать, 90-100мг темно-серого(НЕ БЕЛОГО крупно пластинчатого) мелкогодисперсного пороха из монтажных патронов 6.8мм.Усилие накола у хилти супер маленькое в сравнении с даже тем же жевелом, а поэтому боевую пружину можно было даже ослабить, но боек сделать клиновидной формы, а не круглой, из например сверла 2.5мм, при соблюдении этих правил, хилти не будет дуть вообще и они будут очень легко доставаться, даже руками за закраину, если подлезете.

Ствол нарезать снаружи и нарезать резьбу корпуса заготовки не обязательно, т.к. сделать ровно в условиях гаража, практически нереально, да и геморно вообще, можно все это вклеить на эпоксидную смолу, ее прочности на сдвиг более чем достаточно для 22 калибра, на такой площади контакта. Если взять обычную смолу ЭД-20, то ее замешивают особо тщательно в точном соотношении 10к1(смола:отвердитель), для этого удобно использовать шприцы(для дозирования) и согнутый по типу буквы Г обрезок электрода зажатый в шуруповерт(для перемешивания), на самом стволе нужно получить снаружи шероховатую поверхность(для наилучшего сцепления) путем зажатия его в патрон дрели и прохода по нему напильником, а еще лучше пилой по дереву по все длинне, после обильно смазываем и вставляем, хорошо подогнав торец к барабану, подтеки стираем тряпкой, сохнуть должно все это дело не меньше недели в обычной температуре, т.к. ЭД-20 по качеству хромает и требуется много времени, ну или при повышенной дня три.

Полностью согласен, они себя абсолютно оправдывают, т.к. пуля уже будет прилетать не боком, а ровно, соответственно пробивное действие усилится, да и экспансивности какой никакой можно добиться.
А вообще я считаю хилти один из лучших патронов для рукоблудия, у него только один недостаток я считаю-это цена 10р\шт, в остальном абсолютно по всем параметрам хорошо себя зарекомендовал, надежен, не дует если приложить руки, усилие накола небольшое, но порох нужно либо менять(о чем писал выше), либо отсыпать, а лучше все вместе, делается это следующим образом, в пассатижах зажимается сам патрон, желательно чтобы там была часть для зажима круглых поверхностей, что бывает не во всех, далее на сверлилке или на стойке для дрели с ограничителем, сверлом 2-2.5 мм сверху в месте где звездочка вальцовки смыкается, засверливаем,  соответственно старый порох высыпается, новый аккуратно засыпаем не больше 100мг желательно, отверстие заклеиваем пластилином или воском, плюс благодаря этому отверстию, которое остается после сверловки, гильзу меньше дует, нежели при его осутствии.

А барабан в нем алюминий или сталь?

Такие изделия никогда не делают из стали.
Вообще в клирнете много инфы по этой модели, гугл в помощь.
как по мне, не совсем удачная модель для обучения. хотя есть резиновая версия заводская

Да, поискал уже-алюминий. Не даёт покоя идея о патроннике д4 с пулькой от пневматики 6.35. Хочется именно револьвер под такой боеприпасы. Смерш дешёвый конечно. Но что то он куцый какой то)

Не алюминий, сплав. Что то вроде силумина, чтоб наверняка) Намучаетесь вы с Д4, проще под 22лр. Если сейчас у вас есть проблемы с нахождением расходника, то в будущем вы наверняка найдете выход (да хотя бы хилти с приклеенной пулькой воздушки 5,5). По энергетике два этих боеприпаса будут сопоставимы.

А в чем проблема с Д4? Приклееные пульки к стройпатрончику это конечно хорошо, но как то ненадежно

Да проблем не особо много. Просто задолбаетесь вы патроны крутить) Если хотите, чтоб красиво все было, это ж надо: 1) пассатижами давануть на звездочку, расширить отверстие шилом и высыпать порох; 2) Отпилить часть гильзы со звездой (что очень муторно, пилить дремелем или закрутить винт в звезду и зажать гильзу в дрель); 3) Отлить или штамповать пульки для .25, по образу .22ЛР; 4) Отмерить и насыпать порох; 5) Закрутить гильзы, и обкатать, чтобы пульки держались.
Если это не пугает, то можно и заморочиться. Можно и просто к Д4 к звездочке приклеивать пульки отпневматики, например JSB King Heavy 2.2 грамма или H&N Grizzly 2,02 грамма. Но это вес пули 22ЛР, так что те же бубенцы, но сбоку) Лучше поищите патроны от мелкашки, уверен, что сможете найти.
От себя добавлю, что работать с 9па гораздо проще, чем с Д4, но даже это очень геморно. Продиктовано только необходимостью.