[Практика] Оч.умелые ручки. Стреляющая ручка. Один из вариантов и типов конструкции ¶
By: Slobodan on 2022-07-14 16 ч.
Внимание: вся информация написана с образовательной целью. Автор не призывает нарушать закон и не несет ответственности за незаконное использование информации. Все сделанное было уничтожено после фотосессии.
Стреляющая ручка - старое, как мир скрытое стреляющие устройство. Несмотря на относительную простоту, варианты изготовления данных изделий достаточно разнообразны. От простецкого бесстаночного хенд-мейда из подходящих (зачастую относительно подходящих) трубок, до продающейся в США заводской авторучки Stinger Pen Gun, способной работать с многими калибрами и трансформироваться в эрзац пистолета, что повышает удобство работы. К слову - ничего инновационного в том самом Стингере нет и автор хотел даже "повторить" успех американцев, ведь фактически там самый обычный оттяжной УСМ с шепталом, которое спускает добавленный в конструкцию спусковой рычаг - эрзац спускового крючка. Оный механизм скрыт в корпусе и взводится оттягиванием не штока, а самого корпуса. Но первое: у автора пока-что отсутствует некоторая оснастка к фрезерному станку, необходимая для данной работы, а второе: не у всех оружейников есть хоть какой-нибудь станочный парк, чтобы повторить подобное. Поэтому примитивное - не всегда хуже и не всегда менее функциональное.
Конструктивные особенности шариковой ручки не позволяют разработать в её габаритах сложную, многозарядную и дальнобойную стреляющую систему. Однако - задача подобного оружия в первую очередь скрытность и недопущение обнаружения при беглом досмотре. Определённые боевые характеристики стреляющей авторучки тоже важны: выстрел в голову или уязвимое место должен двухсотить двуногого зомби с расстояния до пяти шагов. То есть дульная энергия пули на дульном срезе должна быть не менее 120 джоулей, что соответствует усиленным патронам калибра .22LR или 6.35х15 (он же .25 АСР).
Небольшой обзор калибров и конструкции стреляющих ручек:
Калибры стреляющей ручки:
Большинство изделий, которые автор держал в руках были под патрон .22LR. Оно и понятно, в основном из изготавливали в советское и раннее постсоветское время, когда малокалиберные патроны было сравнительно легко достать. В наше время подобные патроны можно заменить монтажными патронами калибра 5.6х16 Hilti или 6.8х18 серии Д с установленной или даже приклееной пневматической пулей калибра 5.5мм или 6.35мм. Вполне жизнеспособный вариант, особенно если под рукой есть пневматический бланк нарезной соответствующего калибра. Гладкий ствол под пулю тоже не стоит исключать, на реальной дистанции применения подобного оружия дальности хватит. Нарезной уже делается по желанию - существенной прибавки в мощности и дальности при такой длине он не даст. Но данные патроны - кольцевого воспламенения, в связи с этим нужна достаточно непростая конструкция ударника, требующая точного изготовления данного узла. В противном случае возможны осечки или того хуже - отрыв фланца гильзы с ударом пороховыми газами в механизм. Что касается желающих сделать стреляющюю авторучку именно под .22LR и почему автор не рассмотрел оную в своей статье, то автор ответит то, что в наше время достать данный патрон не проще, чем 5.45х39 или 7.62х39, ведь "мелкашечный" калибр является таким же нарезным патроном и продаётся по той же РОХе, что и вышеназванные. Так же мало кто этому придаёт значение, но продающиеся в РФ патроны .22LR снаряжены медленногорящим порохом и рассчитаны исключительно под длинный ствол винтовки или карабина (продающихся в США или ЕС .22LR с маркировкой pistol в РФ автор не встречал). В пистолетах такие патроны работают процентов на 15 меньше от расчётной дульной энергии, а в стреляющей авторучке с дюймовым стволом процентов на все 30%, по причине неполного сгорания пороха. Бесспорно, продырявить череп зомби хватит, но можно сделать выстрел порезче используя другой патрон. К примеру, монтажные Хилти. Но у них тоже свои недостатки: усложненный УСМ бокового боя, сложность релоада (если нет желания делать оборудование для релоада, лучше использовать банальное раздельное заряжание) и склонность к отрыву фланца. 6.8х18 будут позлее Хилти и они более прочные, их меньше рвёт, но они тоже кольцевого воспламенения со всеми вытекающими. Далее пошли холостые патроны 8мм и 9мм Pistole Automatik, использующеся в газовом и травматическом оружии. Они очень хороши - их проще простого снарядить метаемым снарядом не имея под рукой никакого специального оборудования и они имеют достаточную навеску пороха. Достать их в РФ не так сложно и продаются они свободно. Что касается использования готовых газовых или травматических патронов, то их тоже можно использовать в подобных устройствах, только в этом отсутствует смысл. Российские светозвуковые патроны калибра 10мм тоже подойдут как аналог 9мм Р.А., но они чуть более сложные в релоадинге. Касаемо нарезных патронов центрального боя, то в данных устройствах можно использовать следующие калибры: 5.45х18 МПЦ, 6.35х15, 7.65х17 (могут быть сложности из-за выступающего ранта), 9х17, 9х18. Можно изготовить устройство и под более мощный патрон, но тут стоит подумать уже не о запасе прочности, и о удержании - вряд ли даже в сильных руках можно удержать отдачу "стреляющего маркера" калибра .45 АСР или "стреляющей ручки" калибра 4.6х30.
Типы ударно-спусковых механизмов стреляющей авторучки:
Основные конструктивные отличия стреляющих авторучек заключаяются в ударно-спусковом механизме. Автор встречал следующие ударно-спусковые механизмы стреляющих ручек:
Шпингалетный УСМ: самая простая система. Как пример, практически все устройства типа "Сигнал Охотника" построенны именно по этой схеме. Подпружиненный ударник взводится и спускается внешним рычажком, ход которого и и положение боевого взвода определяет и ограничивает паз-пропил в корпусе стреляющего устройства. Несмотря на простоту, такая система очень надёжна и без проблем позволяет стрелять из ручки одной рукой. Недостаток у данной системы существенный, фактически перекрывает все достоинства: видимые при беглом осмотре рычаг и пружина, что позволяет при наличии хоть немного серого вещества в голове идентифицировать ручку как стреляющий механизм. Во многих случаях - это недопустимо.
Оттяжной УСМ: чуть сложнее предыдущего, но тоже очень простой. Подпружиненный ударник-шток взводится оттягиванием, для выстрела нужно просто отпустить оный. Боевой взвод как таковой отсутствует. Достоинство у данного механизма одно: отсутствие каких-либо видимых частей, при любом досмотре без разборки или проверки ничего не напоминает о том, что в руках находится стреляющий механизм. При этом есть несколько недостатков. Первый из них - невозможность использования устройства одной рукой, второй - банальное неудобство использования. Маленькую авторучку приходится держать почти как целый обрез ружья, а в экстремальной ситуации палец с оттяжной гайки может соскочить и взвод-удар будет не полный, что может привести к осечке. В экстремальной ситуации при использовании авторучки не для письма, а по скрытному назначению это может стать фатальным.
Оттяжной УСМ с шепталом: самый "сложный" вариант. В виду габаритов ручки изготовить полноценный ударно-спусковой механизм хотя бы из двух деталей не сделав оные видимыми практически невозможно. Но можно решить вопрос попроще: изготовив двухплечное шептало, к примеру по принципу выбрасывателя, но с "противовесным" спусковым выступом, нажав на который произойдёт выстрел. Данная конструкция частично нивелирует недостатки предыдущей, осечки по вине УСМ исключены, так же хоть без удобства прицеливания можно выстрелить из ручки и одной рукой.
Электрозапальный УСМ: на любителя. Прежде всего потому, что он не позволяет использовать унитарные капсюльные патроны. Тут нужны самодельные гильзы, но подойдёт и старый-добрый каморозарядный способ. Достоинство данного УСМ в том, что авторучку можно напрочь лишить всех движущихся механических деталей, а заодно и любой палевности. Недостатки тоже присутствуют: сложность в изготовлении для неподготовленного в части электроники самодельщика, склонность к отсыреванию пороха при отсутсвии герметичности и низкая надёжность по сравнению с капсюлем. Как известно по закону подлости, всё приходит в самый ненужный момент, включая разрядку аккумулятора. Кто ещё помнит, ранние травматические пистолеты Оса ПБ-4 питались не от МИГа (магнитно-импульсный генератор), а от батарейки. В виду кривости схемы разряжалась эта батарейка примерно за неполный год хранения-ношения, от чего при необходимости применения невнимательного владельца мог ждать нежданчик. Так что, если вы электротехнически подкованный и внимательный смело можете пробовать данный тип УСМ, если же страдаете склерозом - лучше выберите старый-добрый капсюль.
Перейдём от теории к практике и рассмотрим изготовление двух изделий: стреляющей авторучки на примере изделия калибра 8мм Р.А. под шестимиллиметровую шарообразную пулю (картечину), с гладким стволом и оттяжным УСМ и стреляющего маркера, калибром 9мм Р.А. под 8мм картечь, тоже с гладким стволом. УСМ у последнего - оттяжной с шепталом. Отличительная особенность конструкции запирания в том, что местами перенесена резьба "папа-мама", "мама" сделана на стволе а "папа" - на казённой части. Это позволило сделать устройства более компактными при использовании достаточно размеристых патронов центрального боя, в отличии от .22LR. Этому поспособствовало то, что у этих патронов центрального боя отсутствует выступающий рант. К слову, почему-то многие мастера напрочь забывают о том, что для любого огнестрельного патрона с пулей в казённой части обязательно нужно делать упор. Где-то автор читал, что один камрад изготовил ручку под .22LR, опираясь на известное видео в ютубе по изготовлению ручки под патрон Флобера калибра 4.5мм. При стрельбе у него были постоянные отрывы фланца гильзы - причина как раз в отсутствии казённого упора, который для миниатюрного 7.5 джоульного патрона не был предусмотрен.
Важно! Основной нагруженный узел при подобной конструкции - резьба между стволом и казённой частью, которая является узлом запирания. В связи с этим эту резьбу нужно делать с особой точностью и постараться для хорошего качества изготовления. Какие-либо люфты и прослабления в данном узле недопустимы!
Для работы нам понадобится:
- Токарный станок с универсальной оснасткой
- Фрезерный станок (опционально)
- Дреммель с необходимыми расходниками
- Спиральные свёрла и слесарные развёртки
- Фасонные развёртки для патронника и набор плашка-метчики необходимого диаметра с шагом резьбы 1мм
- Напильники, надфили, горелка и иной распространённый слесарный инструмент
Стреляющая ручка:
Авторучку автор делал в рамках эксперимента по переносу резьбы, поэтому сталь была выбрана не нержавеющая, а всего-лишь конструкционная улучшенная (импортный аналог стали 45). Сама же авторучка чертилась по принципу как можно компактнее и как можно незаметнее, в связи с этим был выбран калибр 8мм Р.А, в данной конфигурации тождественный по дульной энергии калибру 6.35х15 Браунинг. Так же автор хотел сделать УСМ с шепталом в данном варианте, но в виду миниатюрности деталей мучиться не стал и сделал УСМ следующем, относительно более крупном проекте. Термообработку деталей автор сделал, однако полировать в зеркало автор не стал, лишь проточил начисто и отшлифовал.
Изготавливается данная ручка в большистве своём токарным способом, но некоторые детали требуют и слесарной работы. Выбор материала - по стали свободный, хоть дешёвая конструкционная сталь, хоть хорошая нержавейка. Автор рекомендует использовать именно нержу ради красоты. Можно использовать и титан, если инструмент позволяет с ним работать - выстрелы он выдержит с головой. Что касается цветмета, то в варианте 8мм можно увеличив внешний диаметр добавив 1мм можно попробовать латунь, выстрелов 10 выдержать до деформации должно, а больше оружию последнего шанса и не нужно. Гильзы в данным патронах достаточно толстостенные, что исключает раздутие патронника, износ пойдёт исключительно по стволу.
Пункты - не пошаговые, могут делаться в произвольном порядке. Однако учтите, что помимо эскизов автор делал детали по принципу взаимоподгонки, то есть один размер подгоняется к другому. Так же автор пошёл еще на кое-какую хитрость. В виду хреновости токарного патрона и отсутствии времени на ремонт оного, дабы получить идеальную соосность по внешнему диаметру автор проточку внешнего диаметра обеих изделий проводил в центрах после сборки оных. У кого токарный патрон обеспечивает нормальную соосность (или кому не принципиально чтобы было совсем идеально) - один из пунктов можете отпустить и делать детали сразу по эскизам. Так же - вместо нарезания резьбы плашкой и метчиком лучше нарезать данную резьбу как автор - резцом за одну установку с проточкой диаметра. Так будет точнее и надёжнее, но это если у вас хороший станок и опыт токарном деле.
Ствол:
Сверлим сначала сквозное отверствие сверлом 5.8мм, затем на глубину 30.5мм заглубляемся сверлом 7.8мм. Вынимаем заготовку из станка, и развёрткой 6мм проходим канал ствола, удлинённый патронник проходим развёрткой патронника 8мм Р.А. с пилотом, или обычной подрезанной 8мм развёрткой с закруглённым полусферой торцом. Развёртка нужна для точности как патронника, так и резьбы. Сверлом делать автор не рекомендует, отверстие может разбить на десятку-другую и качество поверхности сами понимаете какое будет. В конце режем двумя метчиками (черновым и чистовым) М9х1 резьбу на глубину 10мм, для точной подгонки резьбы промеряем патроном.
Резьба может заходить на пару десяток за фланец патрона - ничего страшного в этом нет, лишь бы патрон не мешал закрутить ствол до упора. Внутренний концевик резьбы не обязателен.
Далее по желанию - делаем внешнюю обточку или же оставляем оную на потом для проточки в центрах готового изделия.
Указанные в чертежах размеры разработаны автором под собственные нужды, в зависимости от ваших нужд и калибра длину ствола стоит подбирать. Важно! Для нормального боя длина ствола должна быть не менее пяти длин ведущей части пули или шара! То есть, длина ствола зависит не только от патрона, а и от метаемого снаряда.
Казённая часть:
Казну делаем тоже на токарном. Понадобится два сверла 8мм, хорошее и ненужное (старое, сломанное, китайское). Центруемся и хорошим сверлом высверливаем из болванки глухое отверстие на длину хода штока-ударника, а ненужное перетачиваем под фрезу и ровняем торец отверстия в глубине, чтобы не было конуса, неизбежно остающегося после сверления. Если есть фреза используем смело оную для торцевания отверстия. Далее режем метчиком М9х1 резьбу под заднюю пробку. Тут по резьбе допуск побольше, поэтому особенно не паримся с точностью резьбы. Далее переворачиваем заготовку и сверлим сверлом 2.5мм отверстие под ударник. Важно! Возникает соблазн сделать отверстие под ударник более крупного размера, но нельзя его делать больше диаметра капсюля (для пистолетного Боксера 4.4мм) - капсюль может выдувать при выстреле. Далее протачиваем под ответную резьбу "мама" и режем оную плашкой (или резцом, если можем), для соединения со стволом. Проточка-концевик резьбы тут обязательна. Важно! Резьбу делаем как можно точнее, промахи в диаметре тут недопустимы - от отдачи плохую резьбу может сорвать. Далее по желанию идёт проточка внешнего диаметра, но автор делал оную в центрах после сборки изделия.
Бесспорно, можно изготовить казённую часть не из цельной болванки, а из трубки и передний казённый упор сделать на передней гайке, добавив ещё одну деталь в конструкцию, но автор сделал красивее и надёжнее.
Задняя пробка:
Здесь простецкая токарная работа без каких-либо важностей и уточнений. Сверлим, протачиваем, нарезаем резьбу и отрезаем. Пункт нужен только из-за эскиза. Опять же - внешний диаметр точится с учётом оборудования и желаемой соосности. Автор делал оный в центрах.
Протачивание и шлифовка внешнего диаметра (опционально):
Опциональный пункт. При непринципиальности идеальности соосности или же изначально хорошего оборудования проточку можно сделать и заранее. Шлифовка и полировка вообще делаются по желанию.
Собираем три наших детали в заготовку изделия. При сборке каждое резьбовое соединение слегка промазываем синим локтайтом и даём высохнуть. Красный очень уж прочный, запаритесь греть а без локтайта нельзя - заготовку может провернуть затянуть так, что фиг чем открутите или вообще сорвать резьбу. Ставим заготовку в центра и протачиваем внешку в финишный диаметр, который указан в эскизах. Конус-оживало автор делал при помощи выставления малой продольной подачи и доводил напильниками дабы убрать излишнюю остроту конуса. И черновую, и чистовую обточку делаем сразу.
Затем греем заготовку термофеном или горелкой до появления цветов побежалости (чтобы ослабить локтайт), разбираем и очищаем резьбу. Именно на этом пункте желающие могут провести полную термообработку изготовленных деталей, как это сделал автор.
После чего опять собираем ручку, ставим в центра, накрываем станину чем-нибудь и шлифуем-полируем наше изделие наждачной бумагой разной зернистости до нужного блеска. Если не хотите загаживать наждачкой станок - можете зажать изделие в дрель.
Почему автор не точил каждую деталь по-отдельности? Автору принципиально было важно, чтобы резьбовые соединения были как можно менее видимые - проточка в центрах практически гарантирует такой результат. Накатку автор тоже не сделал по причине того, что хотел чтобы как можно было меньше видно было со стороны, что ручка разборная и что-то ещё может делать помимо письма.
Ударно-спусковой механизм:
УСМ фактически состоит из пяти деталей: шток-ударник, гайка-упор, рукоятка взведения-спуска, пружина и задняя пробка. Задняя пробка у нас уже есть. Сперва точим шток-ударник, протачивая тонкий диаметр ударника и нарезая две резьбы. Работа не сложная, а вот металл нужно подбирать, ибо фиг найдёшь подходящий пруток из хорошей стали. Автор использовал в качестве оного хороший импортный электрод, ободрав намазку но и данный вариант автора не устроил - не закалился как нужно для твёрдости бойка. Несмотря на то, что и такой вариант на испытаниях не подвёл - автор считает оное за ошибку, поэтому непременно заменит шток-ударник, как найдёт подходящий пруток.
Гайку-упор для пружины смело можем точить из любой стали, всё равно после регулировки выхода ударника по резьбе её контрим (автор слегка сжал тисками) и делаем данный узел неразборным (разбирать его не нужно от слова совсем). Конечно, можно выточить данный узел целиком из более крупного прутка, но точить такую мелочь на большом станке при таком вылете - муки адские и зачем мучиться, если есть вариант проще.
Касаемо рукоятки взведения-спуска, то тут автор не стал ничего нового изобретать по причине того, что она делается по вкусу и эргономике под каждые руки. Автору для удобства использования пришлось бы делать рукоятку в диаметре больше раз эдак в пять, а заодно и "авторучку" увеличивать до таких размеров, что можно было бы использовать патроны 12 калибра с полной навеской. Поэтому выточил самый простой и распространённый вариант рукоятки и смирился с неудобством использования.
А вот с боевой пружиной тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Оная должна обеспечивать резкий удар ударника, поэтому иметь достаточную жёсткость. В данном случае пружина используется диаметром 7.5мм, из проволоки 0.8мм длиной 11 витков (длина самой пружины может быть разная). Автор её сделал простым путём, обрезав пружину от зонтика и заторцевал нагрев крайние полвитка горелкой и прижав к металлической поверхности. Количество витков подбиралось методом научного тыка. Допуск тут значительный, поэтому особенно можно не заморачиваться. При излишне мягкой пружине удар ударника будет не резкий, что приведёт к постоянным осечкам, а при излишне жёсткой будет очень трудно взводить. "Золотая середина" из всего этого и является оптимальной.
Пищущий носик и клипса-предохранитель:
Пищущий носик стреляющей ручки не такая уж и простая деталь, потому что она достаточно мелкая. Автор выточил оный из прутка нержавейки с одной установки, ибо зажимать такую мелочь в патрон крупного станка ещё то удовольствие, а с дрелью как в старые-добрые возиться не хотелось. Подобное точение проблем не вызвало. Зацентровался, засверлился сверлом 3мм на нужную глубину, остаток досверлил сверлом М2, проточил хвостовик конус. Под конус пришлось затачивать фасонный резец из затупившихся, чтобы не возиться с малой продольной подачей. Вместе с выточившимся конусом заготовка сама по себе отрезалась. Важный момент тут один: хвостовик должен быть равен настоящему диаметру канала ствола и иметь фасочку на торце для того, чтобы не мучиться с установкой. После точения хвостовик необходимо разрезать вдоль. Делать это лучше не на фрезерном станке (у кого он есть), а обычным дреммелем с отрезным диском. В таком случае разрез будет иметь конусность, что обеспечит лёгкость регулирования установки путём поджатия-разжатия. Усилие регулируется таким образом, чтобы хвостовик ни в коем случае не выпадал под собственным весом и при этом была возможность вытащить его руками.
Далее берём пищущий стержень от любой ручки и откусываем его по длине, с учётом патрона в патроннике (носить-то ведь будем с патроном, иначе нафиг нужно шансовое оружие). Теперь ручка может свободно использоваться и по прямому назначению.
Клипса в эскизе не нуждается. Изготавливается слесарным методом. Автор оную выгнул из кусочка лезвия сломанного столового ножа. Сталь на нём нержавеющая и достаточно хорошая, хорошо пружинит. В данной конструкции клипса выполняет двойную функцию: непосредственно клипсы для крепления и предохранителя. Надетая клипса не даёт ударнику достать капсюля, что исключает вероятность случайного выстрела. Вырезаем заготовку, выгибаем, подгоняем по размерам и сверлим отверстие под шток, после чего вырезаем из него сектор. Клипса вставляется в проточку-концевик резьбы на штоке-ударнике, поэтому диаметр зависит от этой проточки. Промах в диаметре тут не важен - можно легко подогнуть для нужного усилия.
Испытания стреляющей ручки:
Собираем наше изделие, регулируем все усилия под себя и холостим для начала. После чего приступаем к стрелковым тестам. Для подготовки к стрельбе с ручки необходимо снять носик и клипсу. Клипса легко снимается руками не зависимо от усилия а носик можно поддеть подточенным выступом клипсы. Стрелять из ручки достаточно просто: одной рукой удерживаем и наводим на цель, второй оттягиваем шток-ударник и отпускаем. Автор не случайно написал "наводим на цель" а не "прицеливаемся", посколько таковая возможность по факту отсутсвует. Точно прицелиться в "десятку" из такой штуки просто невозможно в виду конструктивных особенностей. А вот с трёх-пяти метров навестись на голову зомби и попасть в неё можно, если предварительно потренироваться в наведении на цель из такого нестандартного оружия. Что касается джоулей и доскопробиваемости: выдающихся результатов достичь используя 8мм патрон не получилось. Картечина 6.2 показала пробитие в 40-45мм сухой сосновой доски, а пневматическая свинцовая пуля Гризли калибра 6.35 массой 2 грамма и того меньше, 30-35мм. Поэтому стрелять из такой штуки необходимо в жизненно важные органы зомби, ибо останавливающее действие очень маленькое.
Стреляющей маркер:
Эта штука уже будет поинтереснее ручки. По сути - это та же стреляющая ручка, загримированная под строительно-монтажный маркер, но с достаточно интересными конструктивными отличиями. Увеличенный немного диаметр позволил использовать более мощный патрон (и позволяет использовать до 9х18 ПМ включительно или даже выточить сменный ствол с отсечкой пороховых газов, идея и чертежи которого предоставлены одним сдешним камрадом), УСМ получил рычажное шептало, позволяющее использовать устройство одной рукой, хоть и с некоторыми компромиссами по удобности. Недостаток пожалуй единственный - однозарядность. Однако изготовив несколько таких штук и сварив или спаяв их по казённым частям в пакет можно получить несколькозарядную "перечницу", для которой можно используя 3D-принтер изготовить макет массо-габаритный какой-нибудь "фигни народного потребления", идеально замаскировав стреляющее устройство. Доработки устройства при этом будут незначительны: изменение внешней конструкции шептала для вывода кнопки-спуска и рукоятки взведения.
Ствол:
Здесь почти всё, как и при изготовлении ствола стреляющей авторучки, за исключением размеров. Сверлим сквозное отверствие сверлом 7.8мм, на глубину патронника и резьбы составляющую 34.5мм заглубляемся свелом сверлом 9.2мм. Вручную развёрткой 8мм проходим канал ствола, патронник разворачиваем развёрткой патронника 9мм Р.А. с пилотом, или обычной подрезанной 9.5мм развёрткой с закруглённым полусферой торцом. Затем резьбовую часть доводим развёрткой 10мм на глубину 12мм. Крайнюю развёртку обрезать не обязательно, резьба конус уберёт. Резьбу режем двумя метчиками М11х1 на глубину 12мм, для точной подгонки резьбы промеряем патроном. Резьба может заходить на пару десяток за фланец патрона - ничего страшного в этом нет, лишь бы патрон не мешал закрутить ствол до упора.
Как и в предыдущем случае, автор внешнюю обработку делал зацело в центрах, после сборки трёх корпусных деталей. По желанию можно оную сделать сразу. Конус-оживало в данном случае автор не делал, а сделал цилиндр для посадки колпачка. Проточка на данном цилиндре на стреляющую функцию не влияет. Оная была сделана для того, чтобы на него надеть резиновое колечко, дабы маркер был герметичным и не пересыхал. Не нашлось в закромах автора подходящего, найдёт - наденет.
Совет: если вы собираетесь в подобном стреляющем устройстве использовать полноценный унитарный патрон, а не картечный эрзац - делайте ствол из нарезного бланка с длиной нарезной части Важно! Именно нарезной части, а не всего ствола! не менее 50мм (двух дюймов). В этом случае вы получите полноценный выстрел и возможность работы с любыми патронами, даже бронебойными.
Казённая часть:
То же самое, что и в случае с авторучкой исключая размеры. Два сверла в этот раз берем 10 миллимитровые, так же само высверливаем глубину и и режем внутреннюю резьбу М11х1. Затем переворачиваем заготовку, высверливаем отверстие под ударник и протачиваем диаметр под резьбу. После протачивания режем резьбу М11х1 на казённом выступе и подгоняем токарным способом к выточенному стволу или заготовке ствола. Не забывайте про концевик резьбы. Далее протачиваем внешний диаметр, если не хотите точить зацело со всеми корпусными деталями.
Отверстие под зуб шептала делается ещё до изготовление оного, но после изготовления УСМ. Самый главный ориентир - положение упорной гайки штока-ударника при сжатой пружине. Для этого зажимаем готовый УСМ в тиски и оттягиваем шток. Приложив рядом казённую часть можно будет отметить, где сверлить отверстие. Так же - размечать отверстие нужно ориентируясь на готовый паз под шептало в закрученной до упора задней пробки. Заранее не сверлите, легко критично ошибиться, что повлечёт переделку детали. Само же отверстие сделать легко: можно вырезать фрезой во фрезерном станке, или высверлить в сверлильном/токарном и доработать надфилями. Можно вырезать попросту дреммелем, лишь бы руки при этом не дрожали.
Задняя пробка:
Здесь чуть посложнее будет, чем в предыдущем проекте. Сначала идёт токарная работа по вытачиванию пробки и нарезанию резьбы. Автор внешние размеры точил зацело с казённой частью и стволом, дабы получить идеальную соосность по внешнему диаметру.
После токарной обработки нужна фрезерная. Громко сказано, что фрезерная. Нужно сделать паз под шептало, глубиной 3х3мм. В связи с тем, что деталька довольно мелкая а в ней будет ходить шептало - нужно сделать поточнее. Дисковой фрезы подходящего диаметра у автора не нашлось, в местных торговых точках найти оную не получилось а из Китая ждать долго пришлось автору изголяться. Фрезернул паз обычной пальчиковой фрезой и довёл дреммелем. Сквозное отверстие не совсем правильной формы в канал штока получилось в рамках подгонки шептала - да, это ошибка и оно было не нужно. Переделывать автор не стал, поскольку отверстие внешний вид не портит и на работоспособность не влияет. Если нет фрезерного станка подобный паз можно сделать и вручную, для этого нужно зажать в оправку дреммеля два отрезных диска превратив их в сдвоенный и аккуратно прорезать по расчерченному.
Отверстие под оську шептала ещё та работёнка. Самое главное его нужно просверлить строго-настрого под 90 градусов относительно паза и строго по центру оного, в противном случае невозможно будет просверлить нормальное отверстие в шептале или же порвёт края паза пробки. Автор сверлил в станке, сначала предварительно выбрав немного металла 3мм фрезой для получения площадки под сверло (в цилиндр хорошей стали фиг засверлишься нормально тонким сверлом), затем ориентируясь на центр паза разметил и накернил. После чего прошёл сверлом 1.8мм и 2мм развёрточкой. Если нет станка - вручную сверлить нужно по тому же принципу, то есть - выбрать дреммелем площадочку и разметить-накернить.
Ударно-спусковой механизм стреляющего маркера:
УСМ такой, же как и в предыдущем варианте, не считая добавленного шептала. Про узел шептала будет написано отдельно, а тут те же пять деталей, только с другими размерами, адаптированными в диаметр и использование шептала. Задняя пробка, шток-ударник, гайка-упор для пружины, рукоятка взведения и боевая пружина.
Точно так же ориентируемся на эскизы, пляшем от задней пробки, делаем шток-ударник и гайку-упор пружины токарным методом, регулируем выход ударника и контрим гайку. Отличие тут небольшое, и оно заключается в реализации предохранителя. Без оного нельзя даже в оружии, где патрон на постоянке находится в патроннике. Предохранитель тут реализован просто и со вкусом - длина резьбовой части под рукоятку взведения на полтора витка входит на внутреннюю длину штока ударника, что не позволяет с закрученной рукояткой до упора бойку достать до капсюля. Открутив на полтора-два оборота эту самую рукоятку мы приводим УСМ в боевое положение. Именно исходя из этих данных и подбирались размеры штока-ударника. На фото - не вкрученный в казённую часть, но собранный и взведённый УСМ стреляющего маркера, отлично видно на штоке, что он находится в боевом положении - рукоятка не докручена до упора.
Саму рукоятку взведения так же точим по вкусу и эгрономике, и по тому же принципу, что и в предыдущем варианте (возможность резкого удара бойка) подбираем пружину. Автор использовал ту же пружину от зонтика и изготовил и её кусочка пружину со следующими параметрами: диаметр 7.5мм, диаметр проволоки 0.8мм, длина 13 витков.
Клипса-шептало:
Полностью слесарная работа. Подбираем хорошую сталь, автор использовал ножевую пластину толщиной 3мм. Далее выпиливаем болгаркой, дреммелем, напильниками и надфилями из неё заготовку, ориентируюсь на представленный эскиз. Имейте в виду, клипса делается по принципу взаимоподгонки деталей, поэтому размеры на вашей заготовке могут незначительно отличаться. Самая сложная и важная работа - сверление отверстия под оську.
Собираем УСМ и зажимаем вместе с заготовкой шептала в тиски, чтобы все составляющие включая зуб-зацеп и полукруглый прилив были в нужных местах и ничего не сместилось - после этого сверлим сверлом 2мм используя в качестве шаблона готовое отверстие в задней пробке. Снимаем заусеницы, делаем оську (автор просто обрезал по размеру хвостовик подходящего сломанного сверла) и проверяем как работает. Если нужно подгоняем надфилями, делаем фаски сверлим глухой отверстие-упор под пружинку в шептале (без него нельзя, пружинка будет постоянно улетать) и подбираем эту самую пружинку. Автор использовал маленькую пружинку от пьезоэлемента разовой китайской зажигалки, немного сплюснув её конец чтобы вошла в отверстие. Делаем финальную проверку на полностью собранной казённой части - должно всё работать идеально.
Если всё работает - заканчиваем подгонку, если нужно - дорабатываем по эргономике. Автор загнул конец шептала на манер ответной части клипсы-прищепки для удобства работы одной рукой (нажать можно мизинцем или же при обратном хвате как при удержании фонарика) и нанёс на загнутую часть несколько насечек. Далее калим наше шептало на воду или масло (в зависимости от стали), и шлифуем-полируем до презентабельного внешнего вида наждачной бумагой или дреммелем с нажданчными насадками. После чего собираем наш УСМ. Для неполной разборки с целью перезарядки или чистки разбирать УСМ не понадобится, поэтому никаких неудобств данная конструкция не вызывает.
На фото - УСМ в сборе с шепталом. В "мирное время" наше шептало отлично работает как подпружиненная клипса.
Пищущий носик:
Делается по тому же принципу, что и у ручки, только в данном случае делать легче в виду чуть более увеличенных размеров. В этот раз автор взял в качестве заготовки дюраль. Сверлим отверстие 6мм, досверливаем сверлом 3.5мм, протачиваем диаметр, хвостовик и конус. В этот раз автору не пришлось мучиться с одной установки, размер позволил зажать в патрон и проточить конус отдельно, повернув резцедержатель на нужный угол. Разрез автор как и в предыдущем случае делал дреммелем, а дюраль вполне справляется с возможностью регулировки по усилию установки, которое подбирается точно так же, как и описании стреляющей ручки. Пишущий стержень и перо автор взял из миниатюрного строительного маркера. Конструкция оных позволяет не подгонять точно стержень, как в ручке. Лишь бы влез по длине с учётом патрона в патроннике.
Защитный колпачок:
Самая простая деталь. Делается обычной токарной работой, разве что автор для точной подгонки прошёл немного разверткой, дабы колпачок садился плотно на предусмотренный диаметр на стволе. Можно было бы оставить диаметр гладким или сделать накатку, но автор сделал несколько кольцевых проточек для удобства снятия колпачка. В то же время оный самая вариативная деталь и вполне можно и ему придать какую-нибудь полезную функцию, изменив форму. К примеру - с заострённым колпачком устройство, поставленное на предохранитель или без патрона в патроннике можно в мирное время можно использовать как автоматический кернер, а в "ситуации" - как явару (тычковый кастет). Хорошим ударом таким кастетом с заострённым концом можно выбить сустав иои даже пробить череп. Можно же выточить "колпачок" в виде насадки-фонарика и установить туда светящие электронные потроха, ещё более замаскировав устройство. Ну и ещё - можно выточить насадку-мортирку, позволяющую стрелять сигнальными ракетами к газовому оружию диаметром 15мм. О мортирке автор напишет в соответстующем пункте данной статьи.
Испытания стреляющего маркера:
И по холощению, и по результатам стрельбы во всех аспектах маркер понравился куда больше, чем стреляющая ручка. Несмотря на более "сложный" механизм и увеличенные размеры, подготовка к стрельбе много времени не занимает. Автор пришёл к такому алгоритму: Взводим ударник, затем срываем колпачок и носик и после чего на пару оборотов откручиваем рукоятку взведения для готовности оружия к выстрелу. Открутить "предохранитель" можно и в момент взвода. Казалось бы сложно и легко ошибиться, однако при определённой сноровке и навыке данные действия можно осуществить не медленнее, чем извлечение и взвод затвора обычного пистолета. Конечно, если вы забрели в зомби-район где вам непременно угрожает опасность, то колпачок и носиком можно снять и заранее. Однако тактика с данным оружием, как и со стреляющей ручкой отличается от традиционного пистолета. С однозарядкой в драку не лезьте, а вот в качестве оружия последнего шанса или оружия засадной тактики оное подходит. К примеру, за вами гонятся несколько пьяных зомби, и если неожиданно одного из них "случайно" застрелить - скорее всего гнаться за вами они перестанут. То же самое можно сделать к примеру из-за угла и превентивно, не дожидаясь погони. Разумеется, никаких предупредительных выстрелов делать не нужно, ведь в данном случае один патрон - это то что стоит между вами и врагом, не нужно его бездумно просерать, пусть те, кто заботится о здоровье преступников (и пишет законы под них), а не их жертв рискует. Они ведь табельное носят, многозарядное и патроны им за казённые деньги дают. Что касается доскопробиваемости и джоулей - то тут маркер порадовал. При использовании стандартного холостого патроны 9 Р.А. Blank от Prvi Partizan Ammunition снаряжённого 8.2мм картечиной пробитие составило 65-70мм сосновой доски, что говорит о гарантированном поражении зомби при попадании в жизнено важные органы. Отдача при этом достаточно сильная, но удержать стрелялку в руках проблем не составило.
Снаряжение холостых патронов картечью:
Об этом уже писалось тут на форуме. Снаряжение холостых патронов калибра 8мм и 9мм P.A. картечью занятие простецкое, не требовательное к навыкам и не требующее специального оборудования. Всё, что требуется - соблюдать общую технику безопасности, не долбить молотком по капсюлю или патрону и не забивать гвозди в патрон, пробивая пыж. Для того, чтобы снарядить патрон нам понадобятся: маленькие тисочки (можно использовать струбцинку), сверло в диаметр картечи, любая дрель, металлический пруток 5мм или 8мм в зависимости от калибра ну и само собой патроны и картечь. В данном калибре ствола картечь под 8мм будем использовать 6.2мм, а под 9мм 8.2мм. Две десятки в плюс дадут отличную обтюрацию при выстреле. Пруточком вдавливаем пластиковый пыж насколько сил хватает, но не протыкаем оный, затем сверлом рассверливаем дульце гильзы и тисками (струбцинкой) вдавливаем картечину. Всё, патрон готов к бою. Тут многие камрады возразят, что пластиковый пыж склонен к тому, чтобы вылезти в ствол при таком раскладе. Однако это явление мешает лишь в многозарядных пистолетах и револьверах, нашей однозарядной штуковине или пакетной перечнице глубоко пофиг будет. Если снаряжаете подобным образом патроны для пистолета или револьвера - придётся принять меры по вскрытию, фиксации или удалению этого зелёного пыжа.
Российские светозвуковые или монтажные патроны МПУ тоже подлежат подобному релоадингу, но с ними чуть сложнее. Нужно предварительно аккуратно вскрыть патрон и высыпать порох, затем срезать звёздочку-обжимку на торце. При этом Важно! Калибр ствола и картечи и длину патронника подбирайте исходя из длины готовой гильзы!
Любопытные эксперименты:
Автор провёл два эксперимента, касающиеся нестандатных возможностей применения подобных стреляющих устройств:
Первый коснулся стреляющей ручки. Ввиду очевидности грех было не попробовать. Это стрельба самим пишущим носиком или специально выточенным заострённым наконечником, с использованием холостого патрона в патроннике. Такая схема вполне работоспособна: выточенный заострённый наконечник пробил навылет дюймовую сосновую доску и к сожалению потерялся, а пишущий носик напрочь застрял в оной, прилетев боком. Стрельба наконечником производилась с расстояния в полтора метра, пишущим носиком без стержня с двух метров. Однако эксперимент требует доработки. На базе пищущего носика нужно разрабатывать оперённый снаряд (СПЭЛ) в виду никудышней баллистики без стабилизации. Очень перспективный эксперимент, в виду того что можно и вольфрамовый стержень использовать, и придумать полый снаряд с зарядом СДЯВ.
Второй само-собой коснулся стреляющего маркера. Успех с выточенной насадкой для стрельбы сигнальными ракетами калибра 15мм хотелось развить, и приспособить штуковину для метания более тяжёлых и крупных надкалиберных предметов. Автор пошёл по принципу шомпольной винтовочной гранаты, времён Первой Мировой Войны. Для этого нужен подходящий металлический стержень в калибр ствола, который будет свободно входить в ствол не создавая какого-либо трения и в то же время, не будет в стволе сильно болтаться. В данном случае использовался стальной стержень 8мм, который был немного прошкурен наждачкой. На самом стержне автор выполнил две проточки, на которые нацепил по сантехническому резиновому о-рингу для обтюрации. Стрельба велась стандартными холостыми патронами, и груз со стежнем общей массой около 65 грамм удалось подбросить всего лишь на 20-25 метров в высоту и метров 40 в длину. Однако автор переснарядил пару холостых патронов и засыпал в него немного вышибной пиросмеси из новогодней "римской свечи", припыжевав пыжом из картона - и в длину снаряд удалось забросить уже метров за сотню, а в высоту метров на 80. Автор подумал, что неплохо было бы повторить сей эксперимент используя полнозарядный патрон МПУ. В данном случае очень Важно! В данном случае не гонитесь за обтюрацией и не думайте, что более плотная посадка стержня в ствол будет эффективнее. Ствол просто разорвёт от давления, или сорвёт резьбу запирающего узла! Принцип шомпольной гранаты не принцип ствольного оружия, а принцип миномёта или мортиры. Ствол в миномётном принципе является направляющей, а энергию снаряду передаёт резко сработавший вышибной заряд. Как устранимый недостаток - точность данного метания достаточно низкая, поэтому неплохо было бы на надкалиберный метаемый снаряд придумать какой-нибудь стабилизатор и хорошенько потренироваться на учебных снарядах, прежде чем придумывать боевые. В качестве последних может быть что угодно, к примеру - небольшая светошумовая граната на алюминиевом порохе.
Вот такие есть стреляющие механизмы, достаточно простые, надёжные и не очень сложные в изготовлении. При отсутствии токарного станка с заготовками можно обратиться и к токарю, используя различные хитрости. К примеру, к разным мастерам незначительно изменив эскизы, которые по отдельности не так уж и сильно напоминают что-либо огнестрельное. Замаскировать можно тоже как угодно, далеко не всегда нужно "косить" под банальную авторучку или маркер. С таким количеством разных гаджетов и прочей "фигни народного потребления" на руках у населения что-либо придумать что-либо банальное-оригинальное для маскировки инструмента защиты собственной жизни и здоровья не так уж и трудно. В изготовлении самой маскировки поможет такой не мыслимый в более ранние времена инструмент, как 3D-принтер. У автора есть идея подо что целый пистолет-пулемёт замаскировать, не то что однозарядку или перечницу. Что поделаешь, в смутное время живём... А то ли ещё будет. Так что порох нужно держать сухим, мозги подготовленными а тело - тренированным.
С уважением, Слободан.
Последний раз отредактировано: Slobodan на 2022-07-14 17 ч., всего отредактировано 8 раз
