[Гайд] Барражирующий боеприпас на базе пенолёта.

Статья обзорная. Чтобы начать худо-бедно разбираться в предмете, вам придётся прочесть раз эдак в сто поболе.

Рекомендую:

https://rcopen.com
https://profpv.ru/forum/
https://www.rcgroups.com
https://alnado.ru/forum/
https://www.youtube.com/c/ALNADO
https://www.youtube.com/c/areyouroo
https://www.youtube.com/c/AnikFPV

Как и всякого оружейника, меня периодически посещали мысли о «длинной руке», принимающие иногда образы крупнокалиберной винтовки, ракеты на сахарухе или даже надутого гелием шара с планирующими бонбами на борту. Но в последние годы стало очевидно, что современные электролёты забарывают любые другие схемы с большим отрывом, так как в процессе совершенствования технологий достигли весьма впечатляющих характеристик.

И стал я заглубляться в эту тему.

Прежде всего сделал вывод, что собирать самолет проще мультикоптера – самолет может летать без контроллера и имеет один двигатель. Исходя из этих нехитрых предпосылок, решил начать с барражирующего боеприпаса с полезной нагрузкой килограмм-полтора.

FPV.

First Person View – вид от первого лица.
Более всего остального мне было интересно, как нынче обстоят дела с беспроводной передачей видео. Оказалось, что имеет место деление на цифру и аналог.

Цифровые модули на рынке это, в основном, изделия от DJI:

Air Unit



Vista Unit



Существуют и другие производители (например, SharkByte), но качеством изображения их устройства сильно уступают DJI.

Смотрите сами: https://youtu.be/2HhO4p6o5PA - сравнение аналога и пары разных «цифр».

В плюсы цифре можно, понятное дело, записать чёткую картинку без снега и дерганины, неплохую дальность – 4 км. Но цена… Двести баксов за модуль. И порядка восьмисот за очки.

Профи из минусов еще указывают задержку сигнала, и специфическую особенность, когда цифровое изображение на пределе радиуса просто гаснет, тогда как на аналоге качество падает постепенно, и увеличение количества помех на экране само по себе намекает на то, что пора разворачиваться. Опять же, известно, что производитель встраивает в свои изделия вредоносный для криминальных наклонностей пользователей код, сдающий заинтересованным лицам местоположения, как самого пользователя, так и летадлы.
Еще касательно цифры вычитал, что у DJI-квадриков бортовая FPV-аппаратура значительно лучше вышеупомянутых юнитов от той же DJI. И связь, хоть и обзывается 5G, на самом деле, ведется на частотах 5 ГГц.

Но я рассудил, что одноразовому самолету-снаряду дорогие комплектующие по понятным причинам не нужны, и сосредоточился на аналоговом FPV.

Сейчас 90% дроноводителей сидят на частоте 5,8, но иногда попадаются и любители 1,2 ГГц. Более длинная волна успешней огибает препятствия, что способствует увеличению радиуса передачи. Но не без «но» – аппаратура отличается крупными габаритами, требует больших антенн, больших радиаторов, т. к. сильно греется.



Я решил, что начинающему рекорды никуда не впёрлись, и для пробы сил хватит и километра. Определив целью частоту 5,8 при мощности передатчика милливатт 500.

Но действительность внесла коррективы – тематические магазины в связи с недоСВО опустели, и мне пришлось рыскать по таким дебрям и задворкам интернета, где при иных обстоятельствах я бы и помыслить не мог что-либо заказывать – ни отзывов, ни репутации у продавцов – всё на свой страх и риск. И при околонулевом выборе.

Вообще, схема видеосвязи выглядит так: камера подсоединяется к передатчику, передатчик – к антенне, оба-два – к питанию (обычно ток подается на передатчик и далее идет на камеру, но бывает, что и раздельно приходится запитывать).



А встречаются кадавры 2в1/3в1:



То есть, передатчик с несъемной антенной или камера+передатчик+антенна в одном флаконе. Актуальны могут быть лишь для мелких леталок, потому что возможность сменить/вынести передатчику антенну просто невероятно полезна. А еще у 3в1 имеется некоторая задержка в передаче видеосигнала.

Принимать видео можно на монитор (не на всякий, а на тот, что при низком уровне сигнала не выдает синий экран) через отдельный приёмник:



Но не знаю, имеет ли это смысл – народ в большинстве пользуется либо мониторами со встроенными приёмниками, либо шлемами, либо очками.



Два (или более) гнезда под антенны позволяют автоматически переключаться со слабого сигнала на сильный. Фича называется «дивёрсити» в хорошем смысле этого слова. Иногда работает плохо, с тормозами или выбирает плохой сигнал. В шлемах один большой экран, в очках – пара мелких, очки, понятное дело, самые компактные и удобные. Но монитор можно установить перед собой на штативе, не нагружать башку.

Можно задействовать смартфон – через OTG-приёмник (но функция OTG есть не на каждом смарте).



А для абсолютных извращенцев продаются FPV-часы:



Вот небольшой сравнительный обзорчик: https://youtu.be/0hnk-Zrz214

Антенны для FPV делятся по внешнему виду на диполи, лолипопы, пагоды, клеверы и патчи:



Есть еще монополи, хеликсы, сникерсы и, наверняка, что-то ещё, но я их в магазинах не встречал.

По направленности бывают направленные и всенаправленные, по поляризации – круговые и линейные.

Обычно на дрон ставят клевер (потому что излучает во все стороны со слепыми зонами вверху и внизу), а на приёмник – клевер/пагоду и патч, чтобы ловить сигнал и вкруговую, и при необходимости более точно нацеливаться патчем. Патчи имеют в разы более высокий коэффициент усиления сигнала, чем другие антенны, но узконаправленны.

Читайте:
https://blog.rcdetails.info/vybiraem-antennu-dlya-fpv-kopterov/
https://blog.rcdetails.info/napravlennye-antenny-v-fpv-spiralnaya-helical-i-patch-perevod/
https://profpv.ru/polyarizaciya-linejnaya-i-krugovaya/

Смотрите:
https://youtu.be/hJVvOIYWUKM

В разъемах антенн с непривычки можно запутаться, но, ващет, продаются переходники, позволяющие в случае ошибки перевоткнуть одно в другое, в том числе и под разными углами (опять же, существует мнение, что любой лишний разъем уменьшает чувствительность):




Что касается лично моих приобретений, то совсем не от хорошей жизни (а от скудности выбора), пришлось взять передатчик Eachine DTX03 мощностью всего 200 мВт, безымянный монитор с встроенным приемником (4.3", 480x272, 48 каналов, NTSC/PAL) и довольно неплохую камерку Caddx Ratel 2 разрешением 1200 TVL и функцией ночного виденья.



Тут можно почитать про выбор камер: https://blog.rcdetails.info/kak-vybrat-kameru-dlya-fpv-perevod/
Тут про полёты при плохом освещении: https://blog.rcdetails.info/kak-letat-fpv-nochyu-perevod/

Камера ещё привлекала возможностью в перспективе с её применением ПНВ сваять. Ну там осветитель на ИК-светодиодах добавить, то-сё… Упаковать покрасивше…

В этой связи вспомнил, что встречал на ютубе упоминания, как люди на основе 3Д-очков собирают дешманские FPV-шлемы, чего я не мог не попробовать повторить, потому как работа обещала быть совсем несложной.

Какое-то время потратил на выбор модели – чтоб и недорого было, и стильно. Остановился на VR SHINECON с блютуз-пультом управления смартфоном. Да! Я хотел погрузиться в мир тридэинтерактивной порнографии, и никто не смеет меня в этом винить! Однако, из-за унылого качества предаться пороку особо не получилось.



Сознательно взял подделку, которую не так жалко будет запороть. Подделка от оригинала отличается паршивыми нефокусирующимися линзами, криво работающим механизмом настройки фокусного расстояния и изогнутой дугой откидывающейся крышкой (из-за чего меж телом будущего шлёма и собственно крышкой возникали неприятные зазоры).

Начал я с того, что попробовал выровнять крышку под грузом. Сутки пролежала, выровнялась. А потом за час-полтора вернула прежнюю форму. Зарраза. Конечно, против слесаря со стажем шансов у неё не было – прихватил крышку к выдвижному блоку парой длинных винтов М3, которые вкручивались в печатные оправки с гаечками, наклеенные с обратной стороны передней стенки блока. Там дочерта пустого места, честно говоря.



Замоделил и распечатал новые захваты под монитор, срезал дреммелем промежглазные перегородки, подровнял это дело надфилями. (Пластик даже у подделки толстый и крепкий).



Примерил, включил – чёрти что и с боку бантик, у этого монитора ведь нет функции деления экрана под VR. Да и линзы, как уже говорил, дрянь. Вынул их, примерил, включил – слишком близко экран расположен, надо или сдвигать его вперед сантиметров на десять, или поступить со свойственной мне гениальностью (ладно-ладно, подсмотрел решение на тытрубе) и купить линзу Френеля.

Линза Френеля, если кто не в курсе, это линза в форме тонкой пластины, которую можно нарезать под любой нужный тебе формат. Хотя режется туговато. Я использовал попеременно канцелярский нож и ножницы. В качестве линзы взял от такую закладку-линейку-лупу (гуглите: «залилупа») с пятикратным увеличением:



Лишнее отсёк и вклеил в окулярную часть шлема, сделав выборку под нос:



Надел, включил – пестня! Ну почти. На все вложенные 60 баксов. Только я поленился резать линейку со всех четырёх сторон - как видите по разметке, обрезал только с боков и снизу, из-за чего фокус линзы несколько сместился, и экран так же выглядит чуточку смещённым вверх. И все равно находится децл ближе, чем надо, что, к счастью, можно скомпенсировать механизмом регулировки фокуса шлема.

Чего в шлеме хорошего – смотришь не в мелкий экранчик, а практически в телевизор. Антенна находится на высоте твоего роста (три метра в моем случае), что добавляет дальности и уверенности приёму, издалека выглядишь не нищебродом, а уважаемым дроноводоведом. Чего плохого – громоздкая в переноске бандура, закрывает обзор на прерии, из которых с дубиной и нехорошими намерениями может подкрасться какой-нибудь абориген.

Отдельно плохо то, что дальности у получившейся системы всего метров пятьсот. Хотя некоторые профессионалы утверждают, что 200 мВт должно хватать на многие километры при условии, что приёмник хорош. Очевидным образом мой хорош не очень. Хоть и пробовал ставить на него вместо диполя клевер – стало только хуже, вернул родной диполь. Но для начинающего пайлота на первое время должно сгодиться.

Аккумуляторы.

Ступя на тернистый путь шастрирования виман, вам неизбежно придется столкнуться с литий-полимерными, литий-ионными и никель-металлогидридными батареями.

Силовые Li-Рo аккумы набираются последовательно из плоских ячеек номинальным напряжением 3,7 вольта в пачки по две и более - на картинке сборка из четырех ячеек, что обозначается как «4S» (3.7x4=14.8). А спаренная 4S батарея, где четыре ячейки соединены в один элемент и запараллеленны с аналогичным элементом ради увеличения ёмкости, будет уже обозначаться «4S2P».





Размеров могут быть самых разных:



При выборе аккумулятора важно держать в уме ток, который потребляет двигатель модели. Например, я примерно представлял, что мой самолет с килограммовой полезной нагрузкой не будет весить менее 2,5-3 кг, а значит, движок нужен тягой килограмма два. Нашел подходящий, 70-амперный. Так как самзель не всегда летает на полном газу, можно прикинуть, что на крейсерской скорости жрать двигло будет ампер сорок. Значит, считаем ёмкость аккума, исходя из полетного времени хотя бы минут десять: 40/60*10=6700 мАч. Но большой ёмкости батареи все ушли на войну, и мне с трудом удалось достать пятитысячную. Казалось бы, вопрос решен, но не совсем – у аккумуляторов есть еще такой параметр, как токоотдача. То есть, если у аккума ёмкостью 5А токоотдача 10С, то выдать потребителю он может 5х10=50 ампер. А двигателю на максимуме требуется 70. Аккум с низкой токоотдачей при таких вводных, скорее всего, нужный ток выдаст, но вспухнет и сдохнет. А то и полыхнёт. К счастью, моя батарейка имела рейтинг аж 60С. Но и тут не без подвохов – если производитель не именитый, то енту самую Цэ надо делить на два.

Li-Ion привлекательны ценой и возможностью собирать из отдельных ячеек батареи различных конфигураций.



В самолёте иногда удобно с точки зрения центровки устанавливать батарею не одним блоком, а разнесённо, условно говоря: половину банок в носу, половину в корме. Или в иных пропорциях. С помощью специальных модульных креплений можно накуролесить, чего душа ни пожелает:



Однако ионки серьезно уступают полимерам по токоотдаче. Выдают не более 35 ампер на 1Р.

Например, мой полимерный 4S-аккум на 5000 мАч весит 436 грамм со всеми проводами и разъёмами при габаритах: 137x43x34, токоотдачу имеет 150 А. Если задаться вопросом сборки аналога из восьми (4S2P) банок 18650, то на элементах Sony/Murata 2600 или 3120 получится аккум весом плюс-минус 376 грамм, ёмкостью 5200 или даже 6240 при габаритах (по кронштейнам): 135х40х40. И токоотдачей 70А, что как бы достаточно, но с маленькой ремарочкой: в работе эти соньки разогреваются до 80-ти градусов. А лично я имел такие температуры в виду.

Если же взять что-то менее безумное, с отдачей ампер 20 на 1Р, то на двух Р получим 40А, что достаточно для литака массой килограмма два, но не три.

А еще они бывают плоские, причем довольно больших ёмкостей, для планшетов, джипиэсов, телефонов.



Почему авиамодельщики не собирают силовые батареи из них – не знаю, вероятно, из-за малой токоотдачи.

Силовые Ni-Mh я хоть в продаже и встречал, но, похоже, идут они к каким-то совсем древним летадлам. Нонешние конструктора тоже ими пренебрегают, наверное, из-за эффекта памяти и потому, что токоотдача относительно невелика (видел не больше 10С)..

Но иногда аппаратура управления работает на батарейках стандарта АА, и заменить их Ni-Mh аккумуляторами прям совсем не грех. Я как раз заменил на «Eneloop» - две тыщщи циклов перезарядки - не шутка! К тому же современные никель-металлогидридки хоть и обладают эффектом памяти, но слабовыраженным, и разряжать до нуля их нужно всего лишь каждый десятый цикл.



Бывают белые и чёрные, чёрные большей ёмкости, но циклов заряда-разряда «всего» 500.

Про аккумы читаем:
https://blog.rcdetails.info/kakie-byvayut-lipo-akkumulyatory-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih-pilotov-dronov-i-kopterov/
https://www.ruselectronic.com/how-dangerous-are-lipo-batteries/
https://virtustec.ru/news/razmery-litievyh-akkumulyatorov.html

Смотрим:
https://youtu.be/nBWZCXIcQkg

Зарядные устройства.

Если бы перед нами стояла задача заряжать лишь однобаночные цилиндрические литий-ионные или никель-металлогидридные аккумуляторы, то можно было бы обойтись любым из знакомых каждому китайских зарядников – выбор огромен. Конечно, предпочтительней покупить что-то породистое: SKYRC MC3000 v2.2. или OPUS BT-C3100 V2.2, на худой конец.



Смотрим:
https://youtu.be/YDpDz6FLSiI
https://youtu.be/k-xUA-57E84
https://youtu.be/r1t3llssXcw

(Из нюансов: никель-металлогидридные аккумуляторы требуют особого контроля при зарядке: по т.н. Delta Peak и по температуре. Оба два вышеупомянутых устройства имеют всё для этого необходимое, тогда как дешевые могут допускать перезаряд и переразряд. Только вот Опус охлаждается сильно хуже).

Но цепь соединенных последовательно литий-полимерных или литий-ионных банок низя заряжать, просто подав ток на плюс и минус (вернее, можно, но для сохранения ресурса нежелательно) – одна ячейка не идентична другой и накапливает-тратит заряд по-разному, потому требуются особо умные зарядные устройства с балансировкой. У многобаночных батарей соответственно выведено не два провода с полюсов, но и еще по проводу от каждой ячейки индивидуально. Смотрите картинки в разделе про аккумуляторы.
Я выбрал для себя проверенную временем, как автомат Калашникова, (хотя и не самую лучшую) зарядку от SkyRC - iMAX B6 V2 и отдельно к ней 12-вольтовой блок питания на 8 ампер, и температурный датчик.



Подделывают их только в путь. У оригинала на днище есть голограммка и номер, введя который на сайте skyrc.com/antifake, можно установить подлинность.

Чего в ней плохого: такие себе токи зарядки-разрядки и мощность всего 60 ватт. На практике это означает: если я захочу свой 4S-пятитысячник зарядить разрешенным ему током 2С (то есть, 10А), то шиш – устройство может выдать лишь 6А. Если я захочу выставить 6А, то опять же шиш, потому что, исходя из мощности: 60/16,8=3,5А. Если кто не понял, откуда взялись 16,8, то это напряжение заряженной ячейки (4,2В), умноженное на количество ячеек в аккумуляторе (4).

Второе плохое: при разрядке балансировка не работает, и напряжение на какой-нибудь ослабленной банке может просесть ниже допустимых 3,8В. Нужно следить глазками, либо выставить напряжение повыше.

В остальном, всё чудесно – хочешь полимеры заряжай, хочешь - ионы, хочешь – металлогидриды (только нужно докупить температурный датчик).

Обучающий курс по iMAX B6:
https://youtu.be/isM1Lpu_y0I?list=PLlMCIl84stSxJS9_JIKKzJ9oFL0hx_bRs

Если же у вас аккумуляторы на десятки ампер, а время дорого, то лучше взять зарядки помощней:
SkyRC D100 V2 20A/200W



ISDT K2 30В 20-35A AC 200Вт / DC 500Вт x 2 канала



Или что-то ещё более монструозное.

Аппаратура управления.

Нууу… следующей моей аппой явно будет RadioMaster TX12 с внешним модулем ELRS или TBS Crossfire.



Сбалансированный по характеристиками и цене вариант, обещающий на внутреннем модуле дальность под два километра, а с внешним – десятки. (Внешний модуль докупается отдельно и вставляется с обратной стороны пульта в специальный разъём).

https://youtu.be/-gsyGTdI72g
https://youtu.be/cDaZmHLZhgk

Но, конечно, все они ушли на войну, и пришлось мне взять FlySky FS-I6X 10Ch (с приемником FS-IA6B).

Обучающий курс:

https://youtu.be/mfVu0QrCvNM?list=PLlMCIl84stSz71I48v_hkC-eFtpKbMdk-



Своего рода пистолет Макарова среди других апп – не слишком хороша, но надёжна и достаточно функциональна. Смотрел видосы, где в чистом поле да на больших высотах Фласька показывает дальнобойность на уровне пяти километров, но лично мой опыт на стыке леса и города с приёмником на высоте около десятка метров дал всего 500 метров – то есть, столько же примерно, сколько собранная мною FPV позволяет. Тут всё не так однозначно, и нужна дополнительная практика.

Пришлось столкнуться с необходимостью поменять мод аппы, или, иными словами, раскладку стиков управления. Приехала она в моде первом, когда управление газом находится справа:



Мне же, как белому цисгендерному мужчине, наиболее естественной кажется вторая. Пришлось браться за отвертку и лезть в потроха:



Тут подробно всё показано:
https://youtu.be/bY_qE1MXy1g

Аппаратура 10-канальная, но поставляется почему-то с 6-канальным приёмником. 10-канальный нужно докупать отдельно:



С другой стороны я не представляю, куда столько каналов девать. На «глупом» самолёте-снаряде используются лишь четыре канала (газ, руль направления, руль высоты, элероны):



и ещё один нужен на снятие боеголовки с предохранителя и экстренного подрыва при необходимости – один трёхпозиционный тумблер. Но можно предохран и подрыв на два канала разнести, чтобы команды на двух отдельных тумблерах висели – тогда все возможности 6-ch приёмника будут задействованы.

Ещё в приёмник встроена зачаточная телеметрия – по умолчанию передаёт значение напряжения на себе самом. Что полезно только тогда, когда его питает собственная батарея, а обычно всё запитывается от силовой. Логично было бы её напряжение передавать, но, чтоб этого добиться, придётся заняться препарированием:

https://forum.apmcopter.ru/threads/flysky-i6s-ia6b-nastrojka-proshivka-modifikacija.790/
https://www.youtube.com/watch?v=JuiCHKDBRrg

Я этого не делал, потому что не хочу поганить такую симпатишную и аккуратную коробочку. Ведь приёмник позволяет подключить еще выносные датчики (в горизонтальный разъём SENS, и, как пишут, даже гирляндой, один за другим) такого формата:



Бывают: напряжения, температуры, высоты, оборотов оптический и магнитный. В продаже у нас видел только первые два, но и их пока не сподобился купить, бо нужны будут только в перспективе.

Упомяну, что данный приёмник использует целых четыре вида протоколов: PWM, PPM, IBUS, SBUS. Для новичка, и так перегруженного информацией, пока можно в них не разбираться, но если сильно хочется, читайте: https://docs.geoscan.aero/ru/master/database/const-module/radio/radio-1.html

Кабель в комплекте приложен не просто так – с его помощью можно подключиться к компу и полетать в симуляторе!



https://youtu.be/ObBCdBTWn8s

Это AeroFly RC8, обладающий обширным парком летательных штуковин и приятной глазу графикой. Помогает развить моторику пальцев и выработать правильные рефлексы – управляешь ведь со своей аппаратуры, а не каким-то там джойстиком. Особенно полезно для имитации полетов без FPV-камеры – когда самзель летит не от тебя, а навстречу или, скажем, поперек поля зрения, элементарнейшее право-лево путаешь, как последний ракал. Там даже можно поднастроить погодные условия, параметры летадлы, время суток. Советую.

И хоть на данном этапе связываться с автопилотами-полётными контроллерами я не хочу, но Фласька некоторые функции оного на себя таки берёт. Речь о фэйлсэйвах (в обучающем курсе об этом есть): когда летадла теряет управляющий сигнал, приёмник выполняет заранее запрограммированный ряд команд – например, снижает газ и перекладывает элероны в пологий разворот. Самзель начинает медленно летать кругами, и шанс возвращения сигнала увеличивается.

И своего рода круиз-контроль можно включить, когда щелчком тумблера газ выводится на определенное заранее заданной значение, и стик газа можно больше не трогать.

Винтомоторная группа.

ВМГ самолёта неожиданно состоит из двигателя и пропеллера. Но так как двигатель трехфазный, то напрямую от аккумулятора он крутится не будет. Нужен еще регулятор хода (оборотов, скорости, ESC). Эти три элемента и рассмотрим.

В авиамоделизме сейчас используются бесколлекторные двигатели – у них нет щёток, они более живучие, лёгкие, менее шумные. Инраннеров я в продаже не видел, а у аутраннеров вращается весь внешний корпус, а не один только вал.



Читаем: https://samelectrik.ru/chto-takoe-beskollektornyj-dvigatel-postoyannogo-toka.html
Смотрим: https://youtu.be/7N9CHEF2214

Я себе выбрал DYS D3548/4 1100kv (походу, копия более породистого Turnigy D3548/4).




Прежде всего ориентировался на тягу. Хорошие человеки-продавцы указывают её значение наряду с рекомендованными для разных батарей размерами пропеллеров, нехорошие заставляют искать эту информацию самому. Лень искать, или не находится – ломитесь в чат техподдержки магазина, мне так пару раз помогали.

В маркировке D3548/4 1100kv 35 – это диаметр ротора (вращающаяся часть), 48 – его высота (или высота вклеенных в него магнитов), 4 – серия (1100KV), 1100KV – количество оборотов на вольт напряжения (на батарее 4S будет 14,8х1100=16280 оборотов, без нагрузки в виде пропеллера).

Основная зависимость такая: малооборотистые моторы мощнее и могут крутить винт большего диаметра, больше размер винта – больше тяга – меньше скорость. Больше оборотов – меньше винт – меньше тяга – больше скорость. Больше винт – больше нагрузка на двигатель – больше нагрев – быстрее жрётся батарея.

https://rcsearch.ru/wiki/Бесколлекторный_мотор

Пропеллеры обычно ставятся двухлопастные. Бывают прямые и складные, для электрики и ДВС, тянущие и толкающие. Последний параметр маловажен, потому что направление вращения бесколлекторного двигателя меняется переполюсовкой любых двух идущих к нему проводов.



Размерности обозначаются в дюймах (диаметр/шаг): 5х5 или 1060, но в последнем случае 10 это 10 дюймов, а не один. Складные пропеллеры при посадке (шасси, как и ровные ВПП, для авиамоделей редкость) имеют меньший шанс сломаться или выдрать двигатель из фюзеляжа, те же самые функции выполняет т. н. пропсейвер из резинового колечка и специальной насадки на вал двигателя. Вообще, пропы сажаются либо на цангу, либо на резьбу (если она есть на валу двигателя) и зажимаются гайкой либо коком. Но коками лучше не злоупотреблять, потому что чаще всего они выточены/отлиты криво и добавляют вибраций. Еще существует риск по незнанию купить слоуфлаер-винт – облегченный с увеличенной тягой для легких моделей с низкооборотистыми моторами – что из-за хрупкости конструкции чревато его разрушением.

https://multicopterwiki.ru/index.php/Воздушные_винты-ликбез
https://vk.com/@rcorenavia-propellery-markirovka-vybor

Просто так поставить проп на двиг и радоваться получается не всегда – иногда нужна балансировка. Которая выполняется в таких вот магнитных приспособах:



Или, если душит жаба, на таких (лезвийных):



Я сперва вычитал, что в покупных частенько ось бывает кривой, из-за чего балансировка становится невозможной, потому распечатал свою рогульку под лезвия, и какое-то время баловался с ней, но потом все же заказал нормальный магнитный балансир, который оказался вполне себе ровным.

https://youtu.be/6ddfxYibTaM

Иногда балансировки требует и двигатель, но я посмотрел-посмотрел и решил: да ну его в канаву.

https://youtu.be/-vnuYkKbVsU
https://youtu.be/AAHDK9QwAiM
https://studopedia.org/9-101647.html

С регуляторами всё относительно просто – они должны быть как минимум равны номиналом, а лучше превышать ампер на десять значение максимального тока двигателя. Я вот для 70-амперного двигла нашёл (последний в местном интернете) 80-амперный регуль:



Что важно, чаще всего в регулятор встроен преобразователь, выдающий 5-5,5В для питания бортовой аппаратуры. Ток в этом ответвлении лучше иметь ампер пять – до ампера могут потреблять сервомашинки элеронов, рулей высоты и направления, а ведь тут же висят приёмник, камера, FPV-передатчик.



Преобразователь в составе регуля обзывается BEC, UBEC, SBEC – первый, линейный, преобразует излишек энергии в тепло, два других (импульсные) нагреву не способствуют (хотя регуль сам по себе в процессе работы греется), но могут давать помехи на электронику и приёмник, в частности. С помехами можно бороться LC-фильтрами, можно пользоваться отдельным от регуля беком, можно и вовсе ставить под аппаратуру дополнительную батарею (нецелесообразно по весу).
Регуляторы поддаются несложному программированию (ибо контроллеры, по сути) – торможение винта, плавность газа и т.д. Белыми людьми делается это с помощью карт программирования:



Нищебродами и неудачниками – с помощью аппы на слух, по гудкам, выдаваемым регулем при подключении питания.

https://dronomania.ru/faq/chto-takoe-regulyator-oborotov.html
https://youtu.be/K6YPcl09hXE
https://rcsearch.ru/wiki/BEC

А теперь надо ж как-то прикинуть, что эта связка регуль-двигатель-пропеллер могёт…

Сперва (до закупок) нужно прогнать все известные по самолёту данные через онлайн-калькулятор https://ecalc.ch – propCalc. Он, зараза, платный – не все виды батарей и моторов даёт выбрать. Но при каждом обновлении страницы (а теперь, похоже, толькр раз в сутки), недоступными оказываются более другие батареи и движки, так что, вот так обновляясь, можно добиться разблокировки нужных тебе запчастей. Или поискать среди доступного близкие по характеристикам аналоги. Или (безумная идея) оплатить месячную ($5) или годовую ($8) подписку.

Разберём на примере моей конфигурации, как считать. Повторюсь, я предположил, что птичка будет весить до трёх кг (2800 по факту), двигатель на глазок выбрал D3548/4 1100kv максимальной тягой 2150 г. (на пропах 12х6 (5S), 13х8(3S)). Аккум тоже на глазок – LiPo 4S ёмкостью 5000 г, чтоб был умеренно тяжелым и компактным. Немножко забегая вперёд, уточню, что исходя из планера, размер пропеллера пришлось скорректировать в сторону уменьшения – до 9х6 – эти данные и буду подставлять в расчёты.

Если не купили подписку, то пунктом первым ищем подходящий двигатель (в левом окошке выбираем производителя, в правом – сам движок). Пунктом вторым – батарею (справа в окне «Сборка» не забываем выставить количество S и Р). Третьим – регулятор (фирму не ищем, выбираем по току, но пишем сечение и длину проводов до батареи и двигла). Четвёртым – указываем массу модели, размах крыльев и их площадь. Пятым – пропеллер (фирма, диаметр, шаг).



А вот, что получится, если привести реальную массу (2800 г):



Крайне незначительно вырастает время полёта и тяговооружённость. А если увеличить диаметр пропа?



И так невеликое полётное время еще уменьшилось, скорость полёта слегка подросла, тяговооружённость поприятнела. А если увеличить шаг?



Тенденция сохраняется, но пропеллер теперь будет хуже разгонять самзель на старте. По достижении 32 км/ч эффект срыва потока пропадёт. А если ещё увеличить диаметр пропа, а шаг уменьшить?



Ничего не выигрываем. Повышаем шаг – получаем перегрев.



А если уменьшить проп?



Время полёта увеличилось при незначительном проседании тяговооружённости, но срыв потока, держится аж до 60 км/ч.
Баловаться с подбором запчастей можно до умопомрачения. Например, попробовать поставить двигатель помельче, ибо видно, что по току на наиболее подходящих мне винтах (9х6) он недозагружен, но расчёты показывают, что на мелких двигателях начинаются проблемы с тягой.

А ещё надо построить стенд! Для практических испытаний, т. к. сам калькулятор пишет, что никаких гарантий не даёт и может врать в пределах десяти процентов.

Цивилизованный стенд выглядит как-то так:



Но и самоделки неплохо работают. Только вот лично мне кажется, что у такого варианта с безменом, дофига потерь на трение:



https://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/8077/

Можно и не заморачиваться, но это уже совсем колхоз:




Лучше, ИМХО, остановиться на качающемся и культурно его распечатать:



Сам смоделировал. Защищено патентом! Файлы для распечатки будут в архиве. Подбираем деревянную плиту (которую можно будет чем-нибудь нагрузить для остойчивости), через шаблон сверлим дырки, крепим основание качалки на шурупах, стойка собирается на четырёх винтах и гайках М3, давящая пупырка вклеивается, ось – 5 мм стальной стержень.

Крестовина двигателя с самим двигателем прикручивается к кругляку так же винтами М3 с контргайками. Регулятор оставляем болтаться или притягиванием к нижнему плечу стяжкой. Под пупырку подставляем весы SF-400 (которые желательно ограничить по контуру рейками, чтоб не ездили).



Теперь, конечно, можно замерять тягу, но без ваттметра стенд – не стенд, так как в случае неверных расчётов имеем шанс спалить регуль или двиг, или всё вместе. Покупаем:



https://youtu.be/dBeKbch4-Vc

И можно ещё взять грошовый сервотестер (у крайнего правого приборчика он встроен):



Он позволит при испытаниях обойтись без аппаратуры: двигатель подключается к регулятору оборотов, ВЕС регулятора к сервотестеру, силовой разъём – к аккумулятору.

Хотя основное назначение сервотестера – выставление нулевого положения на сервомашинках.

https://youtu.be/Ml9hvYIH8nI
https://youtu.be/ArGIyUt2FnE

И вот теперь можно приступать к замерам, но нужно приготовиться к тому, что мощные двигателя с крупными пропеллерами создают едрить какой сильный поток воздуха – у меня буквально картины со стен падали. Главное – контролировать ток и мощность, чтобы они не превысили штатных для регулятора и двигателя.

https://youtu.be/gk3sT-1ryY0

Мой двигун (70А, 910Вт) на пропеллере 9х6 показал тягу 1800 грамм при 52 амперах. Калькулятор же обещал 1947 г. при 38,57 А. (Фиг им, а не платную подписку)! Такая вот куйня, малята – натурные испытания наше всё. Если мне захочется увеличить тягу, поставив, скажем, винт 10х6 или 9х7, то ток вырастет иещеболее – о двигателях поменьше речь даже не идёт. Нтуиция моя меня не подвела.

https://rcopen.com/forum/f20/topic171881
https://www.youtube.com/watch?v=M7s4vzIDN7g
https://www.youtube.com/watch?v=kDG2CZCtUas
https://blog.regimov.net/multi-copters-power-unit/
https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/vozdushnyj-vint-kak-ego-rasschitat

Пайка.

Регулятор и двигатель могут поставляться без силовых разъёмов – припаивать их придётся самостоятельно.
ХТ90 рассчитаны на 90А, ХТ60 – на 60, ХТ30 и Т-коннекторы – на 30-35.



Больше всего доверия золочёным безыскровым контактам. Паять их нужно мощными паяльниками с большой площадью жала.

Смотреть обязательно: https://youtu.be/JbE4ufJotpg

Лично я влюбился в паяльник TS100 – он такой маленький, аккуратненький, стильного чёрного цвета, приезжает в стильной коробочке, со стильным конвертиком:



https://youtu.be/y0iB7RDsPTg

Но недешёвый, в комплекте только одно жало, нужно докупать блок питания на 24В 3А (я, правда, сэкономил и подключаюсь к лабораторнику). Заказал с жалами TS-B2 для тонкой пайки и TS-K именно для силовых разъёмов. Недавно вышла улучшенная версия TS101:

https://youtu.be/q7OoN0Fw1zg

Припой у меня Cynel 1 мм 60/40. Флюс-паста Mechanic MCN-UV10.

Бонба.

Для начала я сделал массогабаритный макет из той 50-мм трубы, куда волшебный газлифт втыкивается:




Длина трубы – 150 мм. Внутри две печатные катушки, с засыпанной в промежутке картечью и соединённые шпилькой М3 с гайками. Масса – 1 кг, с центром тяжести именно посреди трубы.

Пробовать летать буду сперва совсем без груза, с перемещенным вперед аккумулятором, потом поставлю ММГ бонбы, и лишь потом буду мутить настояшшый боеприпас.

С пороховой начинкой, разумеется – я ж не какой-то там пиротехник, чтоб кисы с гээмтэдэмами варить. И вот, что мне один умный человек на соседнем форуме по этому поводу написал:

«Диаметр ГПЭ не более 0.2 от внутреннего диаметра трубы иначе не разгонятся, лучше даже 0.125...0.1D, т.е. 5-7мм для труб 50-60мм. Можно гвозди нарубить болторезом. Стальные шарики или цилиндрики с отношением длина к диаметру 2...4. Посадить вплотную друг к другу поверх трубы на эпоксидку или клей-момент (момент быстрее схватывает). С бездымным порохом пробивное действие не смотрел, но без защиты (обсуждался радиус поражения в 5 метров) думаю хватит. Пойдёт обычная бытовая труба из строймага».

То есть, не обязательно брать именно чугун или насекать ГПЭ на корпусе – обычная стальная или алюминиевая труба при расширении задаёт осколкам достаточную для перфорирования органики энергию. А поскольку задачи у нас по-прежнему не военные, а, скорее, киллерские, то и такого доморощенного СВУ должно одному-двум безбронежилетным человечикам оказаться достаточно.

В итоге, бонба видится мне такой:



ВГП-труба условным внутренним диаметром 40 мм со стенкой 3 мм (наклеенные поражающие элементы условно не показаны). Судя по тем видео, что я смотрел проблема трубчатых бомб – в выдувании крышек, но помогают банальные шпильки (у меня М6) с гайками (для надёжности и гайки стоит брать высокопрочные, и шпильки классом 10.9-12,9). Воспламенителем выступает еврокапсюль, накалывает его инерционный ударник, который в транспортировочном положении запирается качалкой сервомашинки. Капсюль сажается в рассверленную до 8 мм трубку Ф11 (у которой только на кончике оставлен диаметр 6,2), с противоположной стороны нарезается внутренняя резьба М9х1. В задней крышке бонбы по центру сверлится отверстие Ф8, в котором режется таже резьба М9х1, и точим переходную втулку с осевым Ф4 и внешкой М9.



Для экстренного подрыва будет использоваться электроспичка, инициирующаяся через такую вот релюшечку (нужен отдельный канал):



А можно сбоку от качалки сервы поставить микрик.
https://youtu.be/OQWU7Los9yc
https://youtu.be/eVlQ0gzJP9Y

Планер.

Сначала я честно собирался склеить самолёт из потолочной плитки.



https://youtu.be/j0RkIsGhlH0

Даже с передним расположением мотора, потому что он послушней заднеприводного, лучше себя ведёт на старте, когда управляющие плоскости сразу (а не с набором скорости) обдуваются потоком от винта, и при запуске с рук не грозит их отрубить. Потом, почитамши да поразмыслив, решил, что свободный от двигла (и регулятора) нос даёт больше вариаций по исполнению несомого подарка, и сосредоточил внимание на такой самоклейной летадле:



https://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14019/

Автор статьи писал, что в качестве примера брал X-UAV Talon, ну и я заодно загуглил, что же этот самый Талон из себя представляет. Оказалось, что это, в общем-то, немаленькая дура длиною 110 см и размахом крыльев 172 см, отлитая из ЕРО-пены.



Но имелись у неё и младшие братья: Мини Талон с какой-то нелепой корзиной вместо головного обтекателя.



И Мини Талон Про, заточенный под ракету:



Ведущие родословную, похоже, от американского Lockheed Martin Desert Hawk:



https://www.designation-systems.net/dusrm/app4/deserthawk.html

Их размеры мне показались гораздо более подходящими для транспортирования – 830х1300 и 828х1350. И формы, конечно, ласкали взгляд отсутствием рубленных граней, характерных для самодельных гробов.

Каким-то чудом в этот же самый период в одном из магазинов всплыл пяток штук Мини Талонов в голой комплектации – корпус, набор фанерных распорок и стеклопластиковых трубок/прутков, вставляющихся в крылья и фюзеляж. (Бывают и реди-ту-флай комплекты и полуготовые той или иной степени начинённости электроникой).

Я сутки колебался: брать-не брать, и из пяти остался один. Намёк понял, успел заказать последний.

Получив, стал читать тему про Талона (12000 страниц!) на ЭрСи Опен:

https://rcopen.com/forum/f90/topic381157

Вынес из неё, помимо головной боли, следующие тезисы:

1. У Талона ослаблен хвост в том месте, где кончаются вклееные стнутря стекловолоконные стержни.



2. Так же ослаблена крышка. И на своё место она садится излишне туго.



3. Фанерный каркас хрупкий, удар не держит и рассыпается, к тому же заужен, из-за чего после его вклейки в фюзеляж, крышку приходится с боков подрезать.

4. Кромки крыльев надо обклеивать армированным скотчем (или даже внедрять карбоновый пруток), чтобы избечь замятий от жестких стеблей травы.



5. Весь самолёт желательно заламинировать – при авариях тогда он будет сминаться гармошкой, а не трескаться. При жёстких авариях трескаться будет, но куски все останутся на ламинате, и их не придётся искать. Ламинирование элементарно меньше пачкается. Плёнку можно заменить скотчем.

https://youtu.be/vIHA-22xxDQ

6. Смятую пену выправляют в кипятке до прежнего состояния.

https://youtu.be/6bvomCIvdag

7. Разорванную на куски модель легко склеить обратно.

8. Посадочная и скорость сваливания порядка 40 км/ч – великоваты для новичков.

9. Запуск с рук, особенно тяжёлого – лотерея, безопасней во всех отношениях старт с резинки.

https://youtu.be/n9m56YlloQY

10. Народ, в основном, собирает конфигурации массой до двух килограмм, но с автопилотами. Хотя не отрицают того, что первые запуски должны производиться в аналоговом режиме, чтобы прочувствовать поведение модели.

11. В нете имеется куча вариантов печатного тюнинга.

https://www.itsqv.com/QVM/index.php?title=Parts_Catalog_-_Mini_Talon

Ну что… будь я авиамодельным асом, то лукаво бы не мудрствовал, а склеил Талон из имеющейся комплектухи. Но, так как самолёту предстояло стать учебно-боевым, а не беспосадочно-одноразовым, пришлось задуматься о глобальном усилении фюзеляжа.
Но, пока думал о глабольном, по-быстрому разработал систему съёмного хвостового оперения – а то больно уж «уши» широко расставлены – ни в какую сумку не влезут.

Решил прикручивать их парой винтов М3 каждое (через распределяющие нагрузку хомуты, чтоб не рвало пену). Но засверливаться надо было аккуратно, так что методом проб и ошибок смоделил и распечатал вот такой шаблон с двумя трубочками:



Внешний диаметр трубочек 5 мм, внутренний – 3. Шаблон с трубочками вставляется в полость фюзеляжа, куда должен вставляться левый киль:



Через трубчатые направляющие сверлим отверстия (крутя сверло руками). Вынимаем трубки, меняем сверло на Ф5. Повторяем с правой половинкой фюзеля. Скотчем скрепляем половинки, трубки теперь загоняем внутрь шаблона. С правой стороны вставляем киль. Берем сверло Ф3 сверхдлинной серии – крутим, пока не выйдет с внешней стороны правого киля. Повторяем для левого.



Печатаем хомуты, внутрь высверленных в фюзеляже каналов (на стадии окончательной сборки) загоняем пару 20-миллиметровой длины шестигранных латунных стоек с внутренней резьбой М3.



Сразу расширяем в пене отверстия под провода сервомашинки – должна проходить фишка папа-мама в сборе. Причём, с фиксаторм. От такая:



Теперь «ухи» можно будет снимать с креплений и, даже не отсоединяя проводов, укладывать в сумке вдоль фюзеляжа.

Дальше я провёл операцию по замене коротких внутрифюзеляжных стержней из стекловолокна на удлинённые из карбона. Плюс сваял альтернативу совершенно рахитичному фанерному кругляшочку, на который предполагалось крепить, на минуточку, 200-граммовую мотоустановку. ПЕТГ с пеной склеивал Уху Пором (UHU Por), а ПЕТГ с ПЕТГом – суперклеем. Удлинённую карбонину к внутренним стенкам ещё где мог армированным скотчем прикрепил.

Было:



Стало:



Начал проектировать внутренний каркас (слега расширенный, чтоб крышку не пришлось подрезать), сел за комп, включил принтер – и дальше всё как в тумане… Очнулся – на стапеле стоит такой вот скелет «Звёздного разрушителя»:




Вес печатных деталей составляет ни много ни мало грамм 450. То есть, в чисто боевом варианте можно добавить или еще одну 5000-ую батарею, или массы боеголовке. Если, конечно, получится в центровку попасть.

Хочу сказать: несмотря на то, что печатного обвеса на Мини Талон в интернетах попой жуй, мне пришлось или делать с нуля, или переделывать практически каждую деталь (потому что авторы – криворукие долбоклювы – чаще всего строят модели как попало). Без изменений я печатал лишь крюк для резинового старта и переднюю лыжу.

Задний лоток способен вместить липохи ёмкостью 5000-7000мАч (Дырка в четвёртом шпагоуте: 50х45,5). Сборок ионок туда с извращениями получится запихнуть 3х4 (из элементов 18650).

На первом этаже цитадели боком (на стяжки) устанавливается регулятор хода. Авиамоделисты рекомендуют выносить его наружу для лучшего охлаждения, но у меня рука не поднялась кромсать корпус, делая большое окно. Пока попробую так, с охлаждающим вентилятором 30х30. Будет перегреваться – прорежу дыру в днище.

Второй этаж отведен под приёмник радиоуправления в специальной оправке (к верхней палубе всё вместе крепится стяжкой), рогулька под антенны вставляется в направляющую оправки приёмника, сами антенны защёлкиваются в кончиках рогульки за счёт упругости пластика. Рогулька продевается сквозь врезанный в крышку фюзеляжа воздухозаборник:



Назначение воздухозаборника не столько охлаждение, сколько усиление крышки.
Грузовая палуба (кто бы мог подумать) отведена под полезную нагрузку, имеет решетчатую конструкцию для возможности фиксации груза моими любимыми стяжками, липучками или печатными стопорами особой конструкции (хотя, здраво рассуждая, сомнительно, что получится затормозить объект массой в кило с сорока км/ч до нуля одним только пластиком и пеной).



Полубак несёт кроны под камеру и ФПВ-передатчик. К нему же прикручивается головной обтекатель с крышкой и воздухозаборниками. Что камера, что передатчик греются, как собаки, потому лучше располагать их в потоке воздуха.



Пару слов о печати: поскольку все детальки довольно крупные, слой выставлял 0,2, заполнение 50%. Но с чем столкнулся на примере вот этого обтекателя, это терассобразный метод, каким выстраивается криволинейная модель Курой:



Поверхность получается не гладкая, а ребристая, как стиральная доска.

Победить можно, установив запчасть вертикально, но тогда как-то неадекватно рисуются поддержки:



Я пробовал так печатать, но случился сдвиг слоя, да ещё принтер начал подглючивать, выдавая ошибку по перегреву, так что не стал я в эту сторону копать, оставив себе шершавый обтекатель.

Ну и о лучезарности авторов подобных поделий: 22 часа печати цельного обтекателя, 16 часов с добавленной мною крышкой (которая убирает половину поддержек).



На брюхе самзеля имеется еще ряд крупных (но лёгких) деталей: крюк под разгонную резину, передняя и задняя лыжи, призванные защитить фюзеляж при посадке (задняя также – пропеллер), и вентиляционная решетка, скрывающая прорезанный мною канал для выхода горячего воздуха от регулятора и улучшающая обтекаемость. И, хоспади, как же я ненавижу того художника, что конструировал эту решётку! Там внутри столько идиотских скруглений и площадочек для нанесения клея, что поддержки удалить становится весьма нетривиальной задачей. Я матерился в голос. Но, так как ненавижу людей в гораздо меньшей степени, то упростил конструктив и предусмотрел крепление решётки на винты.



3Д-модель Талона ничерта не точная, потому видим искажения и щели – на натуральном все напечатанные части прилегают к пене идеально. Или около того.

Порядок сборки.

Начинаем с того, что вклеиваем в каждую половинку фюзеляжа внутренние укрепляющие карбонины. Из-за чего половинки теперь будут смотреть немного врасщепер, но бояться этого не нужно – клей всё исправит. Затем вклеиваем в правую половину мотораму-катушку (не забывая до того вклеить в неё гаечки). Особенность Ухупора такова, что нужно его нанести на обе совмещаемые поверхности, подождать, пока перестанет липнуть к пальцам (от пяти минут) и только тогда прижимать детали друг к другу. Схватывается он очень хорошо, и шанса на ошибку почти не остаётся.

Далее собираем 3Д-печатный каркас и проливаем все соединения суперклеем. Благодаря феноменальной текучести, просочится в мельчайшие щели.

Промазываем Ухопором правую половинку фюзеля и правую сторону каркаса. Ждём пять минут и втискиваем одно в другое. Из-за упругости ранее вклеенной карбонины, пена будет пытаться изогнуться, но фиг у неё что получится – достаточно придержать склеиваемые детали ручками минут десять.

Откладываем клей. Теперь нужно проложить два сервоудлиннителя (по 40 см длиной) к хвостовому оперению (и вывести фишки наружу), а также три силовых провода 14AWG от регулятора до двигателя (по 50 см длиной). Сервоудлиннители прокладываются по правому борту через специальные дырки в шпангоутах, силовые провода – по левому. Крайне желательно, чтобы их можно было продёргивать взад-назад свободно или с лёгким усилием, чтобы после установки двигателя выбрать слабину и излишек провода переместить из хвоста в центральную цитадель.

Теперь мажем Ухопором левую половину фюзеляжа и левую часть каркаса. Здесь я не ждал подсыхания клея, потому что опасался при совмещении половинок допустить перекос, и сразу совместил детали. Ничего страшного не случилось, всё склеилось нормально.
Сервы я покупал TowerPro SG92R Digital – цифровые, чтобы посмотреть, чем они отличаются от аналоговых. Ничем. Якобы скорость реакции выше. Да ещё пара штук мелко подрагивают – хз, то ли нормальное поведение, то ли дефект, то ли какие-то паразитические токи в системе бродят. Думаю поменять на аналоговые – будут ли так же дрожать?



Когда размещаешь их в крыльях, то провод оказывается буквально на пять сантиметров короче, чем надо, а у хвостового оперения, наоборот, торчит аж двадцать сантиметров лишака.




Имеющиеся в продаже кабанчики (и, тем более, комплектные с огромными дырками, в которых тяги болтаются) мне не понравились – напечатал свои:



Режем в полубаке самзеля отверстие 50х62 мм (чтобы бонбу можно было сдвигать максимально далеко в нос ради центровки) и наклеиваем крон камеры, ФПВ-передатчика и головного обтекателя. Не забыв предварительно вклеить гаечкы. Три дырки в кроне сделаны на случай, если передатчик будет перегреваться, под вентилятор.





На пузе клеим переднюю лыжу, крюк для резинового старта, заднюю лыжу и крон вентрешётки:



Берёмя за коммутацию:



В третий канал приёмника вставляется фишка БЕКа регулятора оборотов (жёлтый/белый провод – командный, красный – плюс, чёрный - минус), командным вверх. Он подаёт на все разъёмы питание.

В первый канал вставляется пищалка (цифра 2), когда в канале долго нет сигнала, она начинает орать. В пищалку вставляется Y-удлиннитель (разветвитель с одного канала на два) (цифра 3), к которому подключаются сервомашинки крыльев (элероны).

Второй и четвёртый канал отвечают за сервомашинки киля. На аппаратуре настраивается режим V-tail, то есть, V-образный хвост, когда хвостовые рулевые поверхности выполняют функции, как руля высоты, так и направления.

В пятый канал у меня втыкнут самопайный тройничок (цифра 1) – два хвоста отданы под питание вентилятора обдува регуля и ФПВ-камеры с передатчиком. Третий хвост будет питать исполнительное устройство.

Если помните, по левому борту проложены силовые провода о регуля к двигателю, длиною полметра, что позволяет вытянуть их в ту или иную сторону и с удобством подвергнуть пайке. Это надёжней, чем разъёмы-бананы.

Под цифрой 4 скрывается аккумулятор, который удерживается ремешком и липучкой, наклеенной с заднего торца (с ответной частью на заднем шпангоуте).

У Талона центр тяжести располагается на расстоянии 55-60 мм от передней кромки крыла, в него нужно попасть. Я подвешивал за трубу, идущую через крылья. За горизонт принимал площадку полубака.

А вот, что касается практических полётов, с этим, братушечки, пока беда… У нас тревоги каждый день и каждую ночь, «Шахеды» давеча склад боеприпасов сожгли, патрули рыщут, все на нервах – опасаюсь я в поля с большим беспилотником выдвигаться. Явно за шпыгуна примут, если поймают. С выдачей, в лучшем случае, повестки. А учитывая мою богатую биографию…

Так что, я взял мелкий тренировочный самолётик из породы ультралайтов до 250 г:



ZOHD Talon 250g. Который, ващет, не такой уж и маленький, и может тягать в два раза больше заявленной массы, помещаясь в не привлекающую внимания сумку или рюкзак. Сделать из него можно или лёгкий бомбардувальник, или долголетающий разведчик. Об чём надеюсь написать отдельно.

https://youtu.be/uyjOUD8Bn50
https://youtu.be/tGT1dU0HaWw

P. S. И поскольку все авиамоделисты невероятно глупы, а я страшно умный, то вместо ламинации попробую задуть малыша жидкой резиной! По сути, таже защитная плёнка получается, которую и отодрать в любой момент можно, и обновить прям на месте.

P. P. S. А еще существуют цельнопечатные модели самолётов, которые тоже интересно было бы опробовать.

Так вот кто Ланцет придумал...
Повторюсь, самолёт крутой вышел, и в современных реалиях может пригодится. От меня лайк)

Спасибо за поддержку, брат Кирасат. Остальные хоть бы кто слово сказал... пгедатели.
Не Ланцет, а, скорее: https://mezha.media/2022/10/10/drony-kamikadze-ram-ii-uav/

Уххх, только осилил. Солидно, как, тащщемта, у автора и заведено.

Так неожиданно и приятнооо...

Если авторам статей будет прятно, то и мне будет прятно.