Изготавливаем револьвер своими руками по мотивам "профессора Парабеллума" ¶
By: bahn on 2023-11-21 07 ч.
Приветствую уважаемое сообщество форума и всех любителей оружия!
Наверняка многие видели на просторах форума или иных оружейных площадок мануалы небезызвестного профессора Парабеллума из серии «оружие из металлолома».
Обладая страстью к огнестрельному оружию и владея различными единицами под разные калибры возникло желание изготовить стреляющее изделие своими руками. Во первых, проверить свои возможности на данном поприще, а во вторых проверить жизнеспособность опубликованных Профессором мануалов.
Так как давно хотелось револьвер, а цены на сигнальные наганы и затраты на его конверсию показались высокими, было решено выбрать для изготовления модель револьвера под мелкашечный калибр.
Отмечу, что специальными навыками и опыта в токарке, фрезеровке и профессиональной сварке я не имею. Необходимо желание и прямые руки.
Практически все детали были изготовлены при помощи болгарки, наждака, напильника, надфиля, дремеля с насадками, дрели, сверл, метчиков, плашки, разметочного угольника и огромного количества наждачной бумаги. В отдельных деталях применены сварочный аппарат и обычный вертикальный сверлильный станок.
Итак, для начала качаем мануал профессора, переводим на русский язык по желанию, распечатываем в рекомендуемом масштабе и следуем описанию.
В начале автор предлагает изготовить рамку из металлической ленты шириной 8 мм и толщиной 3 мм. Данная лента была отрезана от 8 миллиметрового железного листа, найденного в пункте приемки металла. Такую толщину ровно отрезать не просто, поэтому режем с запасом, предварительно точно расчертив прямые линии чертилкой по металлу. Отрезав полосу, зажимаем ее в тиски и доснимаем лишку до необходимых 3х мм. Когда наша железная полоса была готова, то опять же при помощи тисков она была согнута в фигуру, согласно шаблону. Сначала казалось, что это простая задача, но в итоге это оказалось самым сложным моментом, так как чем меньше рычаг приложения силы, тем сложнее, плюс сгибая в одном месте она начинает одновременно закручиваться и в других проекциях. Но в итоге необходимая форма была придана.
Аккуратно вырезаем шаблоны. Ищем подходящие куски листового металла, протираем от налета и ржавчины и наклеиваем вырезанные шаблоны на металлическую платину необходимой толщины. Далее берем болгарку и долго и аккуратно вырезаем необходимые исходные части. Вырезаем с запасом примерно в 1 мм, так как есть риск в ходе резки завалить болгарину и подрезать лишнего. Далее все детали надфилями доводятся до необходимого размера, подгоняются и примеряются по месту. Боковые пластины, для соблюдения их одинаковости и соосности отверстий, были предварительно склеены, доведены до необходимых размеров, просверлены отверстия, а уже потом разъединены.
Барабан. Так как найти кругляк подходящего диаметра оказалось крайне проблематично, а его диаметр должен быть максимально точным (т. к. от диаметра пляшет разметка будущих камор), как и торцовка сторон должна быть строго перпендикулярно оси, то цилиндр был изготовлен в токарке. Далее, пожалуй самый ответственный момент, а именно разметка камор и их сверловка. При помощи штангеля и циркуля по металлу делаем разметку, керним.
Профессор в мануале предлагает сверлить отверстие под ось барабана 5 мм, а каморы 5,6 мм. со ступенькой (переходом) в 5,5 мм. В реале оказалось, что в отверстие 5,6 мм. патрон 22lr тупо не лезет. Было решено сначала засверлить сквозное на 5,6 мм., а патронник уже 5,7 мм. Сверловка производилась на сверлильном станке. Профессор в описании к мануалу пишет, что понадобятся только ручные инструменты, но при помощи той же дрели сделать 6 одинаковых параллельных отверстий на глубину 35 мм не реально! Даже при сверлении на сверлильном станке идеальной соосности добиться не удалось. Об этом будет ниже. Также было решено попробовать изготовить долы на барабане. Сделаны они были помощи болгарки, широкого зачистного диска и прямых рук. Далее все полируем снаружи и внутри.
Ствол. Был приобретен нарезной пневмобланк 5,52 мм под полнотел. Можно вообще гладкую трубку. Профессор пишет что толщина необходимо не более 13 мм. Конкретно этот чуть тоньше, что не критично. Отрезаем необходимую длину по вкусу. В данном случае ствол по длиннее чем в мануале в два раза. Сразу была мысль использовать револьвер с ПБС, как раз имеется ПБС для ПМа. Резьбу под ПБС нарезал руками плашкой 13*1, ничего сложного.
Походу доводки деталей прикидываем их расположение по месту, согласно шаблонам мануала.
Задняя пластина. Найти металл толщиной 5 мм. не удалось, поэтому была вырезана из стального листа 6 мм, затем сточена до 5 мм. Размеры аккуратно доведены надфилем.
Профессор в мануале предлагает схему, в которой штифт барабана просто вставляется в ответное не сквозное отверстие в задней пластине. Мне почему-то показалось это ненадежным, так как он может вывалится. Было принято решение сделать его закручивающимся. На штифте и в отверстии задней пластины нарезана резьба нарезана резьба м5. В принципе, как оказалось, трение и нагрузки есть, поэтому и если он просто вставляется, то не вываливается. В данном случае в качестве штифта можно просто использовать хвостовик от сверла на 5 мм.
Прикидываем сборку из того, что уже есть. Подгоняем. Дотачиваем.
Курок. Вырезается из 8 мм. пластины, из-за фигурной формы довольно гемморно. Торопиться стачивать точно по линиям не стоит, так как потом может не хватить «мяса» для взаимодействия со спусковым крючком. Это нужно уже смотреть по месту. Одним важных моментов был паз, в который вставляется толкатель. Изначально все было вырезано по шаблону. Сам толкатель можно выточить самому из того же сверла и наждака, но чтобы не возиться, был заказан в токарке. При примерке выяснилось, что работа данной схемы какая-то не внятная, его закусывало, а при попытке «скруглить» его, то возникало шатание. В итоге было принято решение обыграть это иначе. Место паза под толкатель было рассверлено сверлом до 7 мм. Затем к обрезку хвостовика этого сверла перпендикулярно была приварен обрезок другого сверла потоньше, по касательной. Получился цилиндрический толкатель, который стал плотно прилегать и отлично выполнять свою задачу.
Первая сварка сборки. В боковых пластинах сверлим необходимые отверстия 4 мм. под оси, на которых будут сидеть крючок и курок. Можно не сверлить, и приварить сразу, но тяжело выдержать перпендикулярность. Если хоть не много завалить, то будет перекос и детали будет закусывать. В качестве осей используем обрезки сверла на 4 мм. Прихватываем сваркой.
Далее привариваем детальки к будущей рукоятке, а также стволик к нижнему «гребню». В «гребне» предварительно сверлим отверстие 5 мм. под штифт барабана.
Профессор предлагает все отверстия предусмотренных шаблоном просверлить в 4 мм. и в будущем просто стягивать винтами. Я решил, что неплохо бы сделать резьбу под винты во всех точках. Резьба нарезана метчиком на 4 с шагом 0,5, хотя стандартный шаг обычно 0,7. Это вылилось в то, что в продаже не удалось найти винты на 4 шагом 0,5. Для этого была найдена подходящая шпилька, на ней нарезана резьба 4*0,5. Затем она была порезана на отрезки в качестве будущих винтов.
Курок с самовзводом. В мануале предлагается возможность реализовать функцию самовзвода. Учитывая, что барабан прокручивается руками после каждого выстрела предварительно взведя курок, то это выглядит не уместным. Но я решил по возиться с этим. Была вырезана мелкая деталь, просверлено отверстие 2 мм с эксцентриком, это важно, и доводилась надфилем по месту при настойке УСМ. У меня она удалась со второго раза, так как поначалу было сточено слишком много металла и она не работала должным образом. В курке предварительно дремелем вытачивается паз для нее, согласно мануалу.
Спусковой крючок вырезан и допилен надфилем до нужных размеров. Дремелем с диском делаем выборку под будущую пружину кручения.
Производим первую сборку УСМ, смотрим как отводится курок, где будет зацеп в верхней точке со спусковым крючком. Прикидываем под каким оптимальным углом будет «полочка» зацепа. Аккуратно мелкими надфилями и мелкой наждачкой придаем форму курку и спусковому крючку, чтобы не было произвольного срыва и более-менее надежная фиксация.
Производим доводку стволика. Как указывалось выше, при изготовлении барабана идеальная соосность камор барабана и канала ствола не удалась. Чтобы это нивелировать, и пуля не задиралась о пульный вход, делаем не большой раструб пульного входа конусным сверлом. Полируем насадками.
Верхняя направляющая, на которой собственно будет висеть вся конструкция размером 8*8 сделана из подходящего прутка и на плоской поверхности с помощью наждачки доведена до необходимых размеров. Отрезаем с запасом. На одном из концов размечаем центры и сразу сверлим сквозное отверстие под будущий храповик. Так как планируется глушитель, то мне эстетически мне показалось, что «прицельная линия» должна быть одной длины со стволом. Для этого было сточено часть материала над резьбой под ПБС для последующего накручивания. Дело вкуса. Также доводим прицельную планку, которая в будущем будет прижимать пружину с храповым механизмом.
Еще раз собираем сборку и подгоняем все до необходимого перед окончательной сваркой.
Свариваем все детали. В мануале Профессор предлагает сварить все просто выложив или скрепив. Я же решил собрать сначала все, вкрутить винты, закрепить барабан штифтом, а в канал ствола и через одну из камор продеть длинное сверло на 5,5 мм, тем самым все зафиксировать. Перед сваркой в каморы обязательно вставляем стреляные гильзы, чтобы после сварки обеспечить плотное прилегание барабана к стволу. Это оказалось верным решением, так как во время сварки металл деформируется и тянет. После сварки тяжело было разобрать сборку, но все удалось.
Храповик барабана вытачиваем из прутка 5 мм. Так как он будет работать на трение, я сделал его из твердосплавного сверла, вдеваем отрезок в шуруповерт и при помощи вращающегося наждака стачиваем до необходимого диаметра. В отверстии под храповик на верхней планке засверливаемся сверлом на 5 мм не доходя 1-1,5 мм. Примеряем наш блокиратор, доводим, полируем. Пружины. В данном револьвере будет четыре пружины. Я много пружин достал из большого старого принтера, также некоторые использовал из ручек, зажигалок. Пружину кручения можно свить и самому, но нашлись подходящие.
Производим доводку УСМ. В курке сверлим отверстие под пружинку, которая будет подпружинивать толкатель курка. Конкретно в данном случае использован обрезок пружины из ручки. В самом толкателе подтачиваем площадку, на которую пружинка будет опираться. В результате доводки УСМ двойного действия функционирует.
Крепим прицельную планку. Для этого размечаем будущие отверстия, плотно зажимаем все в тисках и засверливаемся на глубину 6-7 мм. сверлом на 4,2 мм, чтобы затем нарезать резьбу для винтов м5. Винты выбраны под шестигранник. Для красоты и чтобы было все по фэншую аккуратно досверливаем 5мм. сверлом, чтобы головка винта при завинчивании сравнялась с прицельной планкой.
Боек сделан из обрезка твердосплавного сверла диаметром 3 мм путем подточки на наждаке. Подбираем оптимальную длину, тестируем в собранном УСМ. Если все нормально, то сажаем его на эпоксидку в предварительно просверленном отверстии в курке.
Таже было решено произвести небольшую цементацию трущихся деталей, толкателя курка, спускового крючка и курка в местах, где они взаимодействуют. Цементировал путем разогревания до красна в пламени газовой горелки и окунанием в порошке желтой кровяной соли, так по несколько раз с последующей закалкой в воде. Затем очистка. Эффект порадовал, в обработанных местах надфиль стал скользить.
К сожалению данный процесс сфотографировать не удалось.
Производим окончательную сборку и тестируем револьвер на предмет ведения стрельбы.
Далее тщательная доводка наждачкой, полировка поверхностей и подготовка к воронению. Параллельно можно заняться изготовлением накладок на рукоятку. В данном накладки в стадии изготовления, так как искал подходящее дерево. В процессе воронения выяснилось, что барабан изготовлен из нержавейки)
Видео отстрела.
С глушителем особого эффекта достичь не удалось, так как ПБС использовался от ПМ и патроны 22лр использованы сверхзвуковые. Выстрел громкий и хлесткий. Незначительно прорываются газы между стволом и барабаном. Мощность показалась достаточной. Уверенное сквозное пробитие 10 сантиметрового соснового бруса.
Видео 1 Видео 2 Видео 3
Какие можно сделать выводы.
Предложенный Профессором мануал действительно рабочие. Но применяемый набор инструментов нужен шире, как минимум без нормального сверлильного станка не обойтись.
При вырезании деталей из листов железа нельзя полагаться на размеры из шаблонов. Больше половины деталей нужно доводить вручную и в процессе понимать, как они будут взаимодействовать.
Последний раз отредактировано: Pendalf на 2023-11-22 17 ч., всего отредактировано 11 раз
