[Инструкция] Патронник. Матчасть, изготовление развертки и патронника ¶
By: Slobodan on 2019-07-14 18 ч.
[Инструкция] Патронник. Матчасть, изготовление развертки и патронника
Внимание: вся информация написана исключительно с образовательной целью. Автор ничего не пропагандирует и не призывает нарушать закон и не несет ответственности за незаконное использование информации. Все сделанное было уничтожено после фотосессии.
Матчасть по патроннику:
Что такое патронник? Это участок канала ствола, в котором размещается патрон. По своим форме и размеру соответствует гильзе. С остальным каналом ствола соединяется посредством пульного входа, необходимого (в нарезном оружии) для плавного врезания пули в нарезы. (Wikipedia) К патроннику можно отнести и каморы барабана револьвера.
Патронник - одна из самых частей оружия, именно он испытывает самую сильную нагрузку при выстреле (а не ствол, как многие думают). Именно ошибка или брак в изготовлении патронника в большинстве случаев является причиной сбоев в работе автоматики или отказов оружия. Поэтому патроннику нужно уделить особое внимание при изготовлении. Так же в этой статье расписана абсолютно вся матчасть, касающаяся патронника, включая возможные неполадки и их устранение.
Чем делают патронник на заводе?
В большинстве случаев патронник делают при помощи специального комплекта чернового зенкера и чистовой развертки. На некоторых штучных производствах патронник изготавливают путем растачивания на токарном станке.
Для справки: заводские комплекты состоящие из зенкера и развертки, изготовленные из твердого сплава находятся в свободной продаже, но стоят довольно дорого $200-300 за один заводской твердосплавный комплект. Искать на Ебее по словам Chamber Reamer, там же можно найти и более дешевые развертки, заводского изготовления. Можно купить и на ганзе, но не стоит: ганзейские барыги дерут за них три цены, еще и могут "стучать" куда надо, поэтому за рубежом заказывать тут даже безопаснее. Сама развертка не является ничем запрещенным, как и дорн, и длинное пушечное сверло. Если параноя марширует - дроп в помощь.
Тем, кто желает резать патронник в станке - это не так просто. Нужен хороший, точный токарный станок и один или несколько специально заточенных (фасонных) расточных резцов - для этого нужен опыт токаря-расточника. Развертка в этом плане куда проще.
Геометрия патронника:
Что такое строгий и правильный патронник? Это патронник с строго соблюденной геометрией, при этом хорошо шлифованый и полированый и без какого-либо брака. Как определить правильный патронник? Патрон должен люфтить не более, чем на десятку и в то же время выпадать под собственным весом. Стрелянная гильза при этом входит туго.
На фото правильный образец патронника 9х18, сделаный разверткой и слегка шлифованый мягким хоном с Р300. Развернут не до конца, для базы использовался кусочек бланка, изготовленный протяжкой. На втором фото разрез всего этого, к сожалению - успел заржаветь немного, но на геометрию это не повлияло.
Конфигурация патронника:
Бывает трех видов, от конфигурации зависит сложность изготовления развертки и самого патронника:
Прямая (цилиндрическая) (.22LR, 9х17, 9х18 и другие маломощные пистолетные или спортивные патроны): Самый простой в освоении патронник, и проще всего изготовить как патронник, так и развертку под него. Если присмотреться, то даже прямой патронник имеет некоторую конусность при выходе - это необходимо для эстракции раздутой гильзы в случае чего. На развертке конусность можно не учитывать, а задать ее шлифовкой после развертывания. Если вы ленивый, такой патронник можно сделать хоть обрезаной стандартной разверткой, хоть сверлом или фрезой - и он будет работать.
Конусная (9х19, 7.62х38 Наган, устаревшие винтовочные или штуцерные патроны): гильза этих патронов имеет конус, который необходим для более легкого извлечения гильзы после обтюрации при выстреле. Изготавливать такой патронник нужно разверткой. Развертку можно изготовить, но можно и подобрать. К примеру под Наган подходит развертка Морзе 1:50 8х145х180.
Бутылочная (7.62х25, 5.45х39, 7.62х54, 4.7х30 и другие винтовочные, пулеметные и промежуточные и даже современные пистолетные патроны): гильза имеет конусность, к тому же имеет конусное плечо, с переходом в шейку. Изготавливать такой патронник только специальной разверткой, изготовленной или купленной под нужный калибр.
Допуски размеров и шероховатость патронника:
Допуски размеров зависят давления в патроннике, а не от калибра. К примеру, пистолетные патроны под пистолеты на системе свободного затвора имеют низкое давление в патроннике а малокалиберные промежуточные и винтовочные - высокое. Чем выше давление, тем строже и качественнее должен быть патронник. Так же допуски патронника зависят от типа оружия:
В пистолетах и пистолет-пулеметах построенных по системе свободного затвора лишь возвратная пружина и масса самого затвора противодействуют силе отдачи при выстреле и гильза с затвором начинают свое движение одновременно с пулей, поэтому небольшая шероховатость здесь будет только во благо. Прямая гильза при низком давлении не прикипает к патроннику, а силы отдачи достаточно, чтобы сдвинуть и гильзу, и затвор и сжать пружину. В ПММ, ПП-9 Клин, и южноафриканском пистолете Vector используются спиральные канавки, напоминающие нарезы, служащие для усложнения экстракции гильзы и в связи с этим - торможения затворного механизма. Проще говоря: патронник в этом типе оружия может быть свободным и шероховатым, прямо из под развертки. Тут патронник прощает весь брак, а строгий и отполированный приводит с выпуливанию гильзы раньше времени и соответсвенно - неплоноценному выстрелу - это касается удлиненных стволов, твердых пуль и усиленных зарядов. В этом случае развертку можно делать в финальный размер.
В пистолетах с запиранием канала ствола, пистолет-пулеметах под гильзу бутылочной формы или каморы барабана в револьверах патронник должен быть шлифован, соблюденной геометрии, соосности и лишен любого брака. Поскольку давление при запирании канала ствола сохраняется до покидания оного пули, то шероховатость может привести к прикипанию гильзы к стенке патронника, и тогда будут задержки в стрельбе, возможно оружие заклинит. Гильза бутылочной формы, как и любая - обтюрируется (обижимается к стенкам патронника) при выстреле, и поэтому шероховатость почти 100% приведет к клину. Что же касается строгости диаметра - то в этих случаях она не сильно критична, допустимая раздолбанность приведет лишь к тому, что гильзы сложно будет релоадить после стрельбы. В этом случае развертку делать в точный размер гильзы по C.I.P, после шлифовки мягким хоном патронник будет идеальный.
В автоматах, винтовках и прочем оружии под промежуточный патрон: патронник должен быть идеальный. Строгий и по размерам, и по геометрии, и по гладкости. Давление в патроннике очень сильное, шероховатость и раздолбанность приведет к застреванию или прикипанию гильзы с первого выстрела и отрыву фланца гильзы в выходом немалой силы пороховых газов в ствольную коробку. Любой, даже незначительный брак, маленькая рисочка с острыми краями в момент обтюрации разрежет гильзу как ножом и пороховые газы попрут в патронник и ствольную коробку. Особенно это опасно на АК-серии, где это приведет к полету крышки ствольной коробки стрелку в лицо. В этом случае лучше делать две развертки, черновую и чистовую с разницей в 0.05мм. Если чистовую развертку делать не планируете то единственную делаем на 0.05мм меньше С.I.Pа, после чего делаем притирку нестрелянной гильзой и полировку мягким хоном с мелкой наждачной бумагой.
Брак, возникающий при изготовлении патронника:
Кольцевые риски: неизбежно остаются после развертывания патронника разверткой, имеют высоту не более 3 соток. Убираются простой шлифовкой мелким абразивом или финишной разверткой. Не опасны.
Каверны: глубокие риски, на просвет выглядят черным, так как затенены. Имеют глубину более десятки. Появляются от давления на разветку и несвоевременного выведения стружки. Убрать их полностью невозможно, но они могут и не влиять на работу оружия под маломощный патрон (пистолеты, ПП), а на мощном оружии (автоматы, винтовки) их можно полирнуть, сгладив тем самым края. В некоторых случаях это помогает, в некоторых - нет. Так же - на гильзе будет видна поддутось. Получится такая себе кримметка, оные по этому же принципу сделаны. В патроннике делается углубление, затем его сглаживают.
Несоосность патронника с каналом ствола: возникает при использовании развертки без пилота и недостаточного навыка. Исправить невозможно, но к счастью этого легко не допустить.
Диагностика патронника:
Гильзы после выстрела в некоторых случаях застревают в патроннике, но не прикипают, когда патрон в патроннике его довольно затруднительно выдернуть затвором: если нигде не заминает гильзу, патронник сильно строгий в размерах. Нужно мягким хоном немного шлифануть, увеличив люфт патрона. Так же может быть причина в некачественных патронах - но тут решайте, что важнее - совместимость с плохими патронами или качественная работа на качественных и легкий релоад в последующем. Если гильзу заминает - нарушена геометрия патронника (ошибка при изготовлении развертки).
Гильзы после выстрела в некоторых случаях застревают и прикипают: патронник имеет шероховатось, не подходящую для данного типа оружия. Вылечить можно полировкой мягким хоном. Так же это может быть признаком чрезмерной навески и неправильного пороха, например использования строительного пороха в пистолете ТТ. Рекомендуется для начала сменить тип расходных материалов и проверить.
Дует гильзы после выстрела: учтите - гильза в любом случае расширяется при выстреле, и без обжимки последней пуля будет проваливаться и размеры больше, чем нужно. Это нормально, если нет перебоев в работе автоматики. Если гильзу невозможно отрелоадить даже обжимкой - это признак значительного пролета в размерах и допусках патронника, такой патронник долго не проработает. Перебои в работе автоматики означают, что патронник не пригоден, тут либо капитальный ремонт либо замена ствола.
Разрывы гильз после выстрела: редкий и тревожный признак. Либо значительный пролет по размерам и допускам, либо значительный брак патронника. Если же разрыв происходит на бутылочных гильзах - то нужно заглянуть в патронник, там скорее всего риска либо каверна, которая при обтюрации режет гильзу. Если патронник в допусках - можно попытаться обойтись без капремонта. Гибким валом дреммеля и фетровой насадкой с мелкой абразивной пастой нужно сгладить края каверны или риски, затем заполировать тканью с пастой ГОИ. На гильзе будет оставаться "кримметка", но таким образом можно избаваться от разрывов гильз.
Как вытащить прикипевшую гильзу, не повредив патронник: если гильза застряла и не выдергиватеся затвором - она прикипела к патроннику (припаялась на молекулярном уровне). Гильзу при этом как правило надрывает. Если фланец или зад гильзы не оторвало - то отмачиваем пару часов, забрызгав WD-40 и вытаскиваем при помощи плоскогубцев, прокручивая гильзу вокруг оси. Если задницу оторвало, то режем в гильзе резьбу метчиком, меньше ф патронника, вкручаваем туда на фиксатор резьбы винт и выдергиваем гильзу гвоздодером, предварительно пропшикав WD-40. После вытаскиваения гильзы необходимо убрать прикип, при помощи мягкого хона с мелкой наждачной бумагой. Важно! Выбивание прикипевшей гильзы шомполом через ствол обычно приводит к отрыву фланца или задницы гильзы, но не к выбиванию оной из патронника.
Частые осечки и недонаколы капсюля: часто являются следствием пролета патронника по длине, на бутылочных гильзах при этом наблюдается раздутие плеча гильзы после выстрела. Ремонтируются легко или сложно, зависит от конкретного образца оружия, будьте внимательны, не пролетите по длине.
Капитальный ремонт патронника:
На заводах и в оружейных мастерских не только меняют ствол, патронник тоже ремонтопригоден. Делается это так: старый патронник на всю длину включая пульный вход разворачивается цилиндрической разверткой с пилотом на 1-1.5мм больше диаметра патронника, затем вытачивается трубочка с внутренним ф канала ствола а внешним ф на 0.05 больше диаметра развертки, вырезавшей убитый патронник, для тугой посадки. Затем этот протез садится на горячую или запрессовывается в ствол и в нем поновой нарезается патронник. Получается как новое изделие.
Канавки в патроннике:
Канавки Ревелли, служащие для облегчения экстракции гильзы: прямые канавки, идущие через весь патронник, шириной в 0.5-1мм в количестве 12-18 штук, зависит от калибра. Глубина их не более 0.1мм. используются в некотором мощном оружии на полусвободном затворе: штурмовые винтовки, пулеметы. Фото отпечатков канавок Ревелли на гильзах. Фото взято из интернета.
Спиральные канавки, служащие для усложнения экстракции гильзы: имеют вид "нарезов", в количестве 4-8 штук, шириной по 1.5-2мм глубина чуть больше 0.1мм. Встречаются в пистолетах и легких ПП на свободном затворе под мощный патрон.
Технология их изготовления довольно проста - гладкий, давящий инструмент с нужным количеством и направления канавок (дорн). В кустарных условиях можно затупить и переточить развертку либо зенкер, в зависимости он желаемого результата. Получившийся дорн забивается в патронник и выбивается при помощи прутка через канал ствола, натяг там небольшой, усилие маленькое.
Горка подачи патрона:
Как многие могли заметить, в пистолетах и пистолет-пулеметах в патроннике присутствует горка подачи, а в многих автоматах, например армейских АК - ее нет. В армейских АК ее роль выполняет так называемый "сухарь", горка подачи в ствольной коробке. В гражданской нарезной Сайге этого "сухаря" нет, и горка, скорее фаска подачи присутствует на самом стволе. Это сделано специально для того, чтобы невозможно было без проблем использовать мощные армейские (ПП, бронебойные) патроны, восстановить на Сайге автоматический огонь и использовать армейские магазины.Пистолетные патроны гораздо слабее по давлению, нежели промежуточные и почти все имеют внутренний раструб с усилением, поэтому гильзу и не дует в сторону горки подачи. В тех образцах, в которых горка подачи присутствует конструктивно - она обязательно должна быть, а на тех - где не предусмотрена - ни в коем случае не должна.
Сделать горку подачи очень просто, при помощи обрезка подходящего круглого надфиля или дреммеля с абразивной насадкой подходящего диаметра. Размер и угол выдерживаются на глаз, по ориентиру, например рамки пистолета, сотки тут ловить не нужно и нужно сильно и целеноправленно постараться, чтобы испортить патронник горкой подачи.
Где взять стандарты размеры С.I.P и Saami патронников и разверток:
В Интернете, в Гугле - в открытом доступе. На худой конец (редкий боеприпас, нет возможности выйти в интернет) обмеряете нестрелянную или калиброванную гильзу и отнимаете от размеров 0.05мм - это и будет размер черновой или единственной развертки.
Приступим к практике. Изготовление развертки патронника:
Выбор стали для развертки:
Углеродистые стали серии У (У-8-У12А): любимые стали начинающих ножеделов, благодаря доступности и дешевизны. Самое доступное, что можно найти, хоть на металлоломе и не нужно задумываться, правильную ли сталь купили на рынке. Для разверток подойдут отслужившие свое круглые напильники советского или российского происхождения. Сами стали еще хороши тем, что имеют регламентированную закалку - то есть как заморочитесь, такой результат и будет. Можно закалить на коленке, получив хорошую твердость (хорошо для ручной развертки), можно закалить по уму и получить шарикоподшипниковые параметры. Учтите, что некоторые китайские делаются из конструкционной стали и цементированы при помощи термохимической обработки. В качестве напильника живут какое-то время, но для изготовления развертки совершенно непригодны. Визитная карточка углеродистых сталей - серый цвет каленого изделия и быстрое ржавение на влажном воздухе. Сталь подойдет для изготовления только ручных разверток, так как не любит нагрева режущих кромок свыше 80 градусов.
Инструментальные стали (ХВГ, 9ХС и аналоги): отличные стали для любых разверток, хоть ручных, хоть машинных. В качестве сырья подойдет так же и лом: метчики, например, главное чтобы на ломе сохранилась точная маркировка марки стали. В прокате встречается не часто, только на крупных металлобазах. Покупать следует только на базе, и обязательно смотреть сертификат - стали эти не дешевые, поэтому могут легко обьегорить по марке, подсунув какую-нибудь 40Х вместо нужной. Термообработка у них легче, чем у углеродистых, но нужен калиброванный муфель, в отличии от углеродки, которую можно закалить на коленке. Подойдет для изготовления любых разверток, хоть ручных, хоть машинных.
Быстрорежущие стали (Р6М5, Р18): те самые стали, которые используются для производства большинства разверток на заводе. С проката эти стали подойдут разве что профессионалам, которые сразу сделают все им нужные им развертки и отдадут в цех на термообработку. В самоделках используются разве что готовые развертки под переточку или перешлифовку.
Важно! Конструкционные стали (40Х, 50Х) для изготолвения металлорежущего инструмента не подходят!
Конфигурация развертки патронника:
1. Хвостовик: служит для удержания развертки в воротке. Диаметр и длина по вкусу, обычно остаток прутка-заготовки изначально взятой для изготовления разветки, но можно сделать по размеру своего воротка. На нем нужно будет нарезать квадрат, для удержания развертки в воротке. Проточка-ориентир служит для ориентации по размерам во время фрезеровки, для D-образных разверток и при отсутсвии желания ее можно вообще не делать.
2. Пилот: служит для направления развертки, не дает ей уйти от своей оси, тем самым обеспечивая соосность. Строготь особая тут не нужна, нормально, если пилот будет на 0.2мм меньше диаметра канала ствола, длина - по вкусу, но не менее калибра.
3. Формирователь камеры (тела) патронника: вырезает в бланке камеру патронника. Должен быть по размерам, указанным в С.I.P и плюс минус 0.05мм, в зависимости от желаемого финишного качества, типа развертки (черновая или чистовая), нужности шлифовки и притирания. Для прямых гильз прямой, для конусных - конусный соответственно.
4. Цилиндр пульного входа: да, при входе в нарезы должен быть небольшой цилиндрик, длиной 1.5-2мм. Это нужно, чтобы пулю не цепляло нарезами при заталкивании патрона затвором в патронник., а так же для использования твердых (бронебойных, оболочечных пуль). Диаметр цилинра - на 0.1мм больше диаметра пули (допуск большой нужен для использования разных патронов). Формирует заход калиберного участка пули
5. Конус-формирователь пульного входа: нужен для плавного захода пули в ствол. Длина чуть длинее пули. Диаметр от цилиндра пульного входа до пилота конусом. Формирует конус, для плавного входа пули в нарезы.
6. Конус-формирователь плеча гильзы: на бутылочных гильзах формирует упор конуса плеча гильзы, диаметр и угол - по С.I.P либо по гильзе. При вытачивании стоит учесть, что при шлифовке нужно сгладить острые углы, дабы не пролететь по размерам.
7. Формирователь захода горлышка гильзы: на бутылочных гильзах формирует заход горлышка гильзы. Должен быть на 0.05мм больше С.I.P, потому, что на каждой гильзе разный допуск и некачественные патроны не будут входить в патронник. Горлышко все равно разжимается при выстреле и обжимается при релоаде.
Важно! Так же, между камерой патронника и пульным входом должна быть обязательно ступенька для упора гильзы, в противном случае патрон будет болтаться туда сюда и возможны проблемы: от застревания патрона при ручной перезарядке до систематического недонакола капсюля.
Изготовление развертки патронника из стандартной (переточка):
Переточка развертки под цилиндрические патронники:
Для работы нам понадобится: дрель, дреммель с алмазной насадкой и набор алмазных надфилей.
Проще всего будет сделать развертку под цилиндрический патронник (9х18, 9х17). Пример показан на развертке 9х17. Для этого подходящую развертку - 9.5мм для 9х17, (для справки - бэушная развертка на 10мм идеально подходит для переточки 9х18 ПМ, только возможно ее надо будет заточить оселком) зажимаем в дрель и обтачиваем алмазным диском в дреммеле 20мм до ф 8, далее выводим конус, длиной 8мм под пулю с небольшим припуском, примерно 9.1мм в конце.
Затачиваем заново конус: выводим затыловку алмазным надфилем и правим кромки. После чего на пилотную часть одеваем медную, латунную или алюминиевую трубочку с внутренним ф8мм и обтачиваем ее до диаметра 8.6мм, развертка готова. Работает как заводская, хотя она и есть заводская, ведь основные грани не тронуты. Важно! развертку требуется хорошо выставить и протачивать за одну установку! На фото развертка 9х17, сделанная из стандартной 9.5мм.
Переточка развертки под конусные или сложные патронники:
Для работы нам понадобится: токарный станок, набор алмазных надфилей.
Важно! Все замеры делать по торцам режущих кромок, так как при обработке режущие кромки округляются.
Здесь сложнее. Можно, конечно используя предыдущий способ переточить подходящую заводскую развертку под что угодно, или подобрать конусную, облегчив себе работу, однако все равно трудозатраты сопоставимы с изготовлением развертки с нуля. Этот способ для тех, у кого есть токарный станок и кто не хочет заморачиваться с термичкой. Пример будет показан на развертке 7.62х25, изготовленной из стандартной 10мм развертки. Ставим развертку в центра (очень важно, и развертку нужно подбирать с тупыми концами, на них есть заводские центровочные отверстия) и выводим геометрию эльборовым резцом, малыми подачами, с припуском 0.05. Резцы использовать только эльборовые, развертка сильно каленая и обычный твердосплав может легко вырвать кусок, быстро садится и не дает необходимую гладкость реза. Вместо эльбора можно приладить дреммель к резцедержавке и прошлифовать. Важно! Абразив не использовать никакой, толку от него нет. При использовании дреммеля с алмазом станину токарного станка надежно укрыть клеенкой, иначе станку кирдык будет! После вывода геометрии заново затачиваем развертку и делаем затыловку, так как грани округлятся. Так же необходимо одеть медную трубочку и подогнать получившийся пилот.
Изготовление развертки патронника с нуля:
Для работы нам понадобится:
Дрель, тиски, металл
Дреммель с насадками
Набор алмазных и обычных надфилей
Набор напильников мелкого сечения
Набор наждачной бумаги нужной зернистости (200-300-600-800-1200)
Газовая горелка или плита, духовка (для термообработки)
Оселок для заточки
Пример будет показан на изготовлении развертки патронника из стали У-12А (неточно, за сырье взят убитый круглый напильник). Таким образом можно изготовить любую развертку патронника под любой калибр. Перед обработкой напильник был нарезан на кусочки и отожжен (нагрет докрасна и плавно остужен на воздухе) при помощи приспособы для газовой горелки. Данная развертка предназначена для исключительно для ручного разворачивания, позволяет развернуть патронник заданной конфигурации в размер за одно разворачивание, одновременно формирует пульный вход и самоцентруется в канале ствола. Живет такая развертка при ручном разворачивании почти вечно, у автора ни одна не сломалась и даже в б/у виде были проданы.
Важно! Развертку из углеродистой стали использовать только для ручного разворачивания, использование её для разворачивания патронника в станке чревато некачественной поверхностью или поломкой иструмента и порчей бланка.
Шаг 1: Вывод геометрии
Важно! Вывод всей геометрии, включая конуса должен быть выполнен за одну установку. Вытаскивание заготовки из патрона недопустимо, как и в случае с дорном!
Зажимаем пруток металла в дрель, хорошо, надежно и сильно. Напильником или электроинструментом обдираем сначала начерно, затем в чистовую, с припуском 0.15-0.2 под шлифовку. Сначала выводим пруток в размер формирования патронника, затем пилот, затем формирователь пульного входа. Так, в случае небольшого продолба размеров формирования пульного входа или конуса формирователя патронника можно легко поправить косяк, проточив от меньшего к большему. После финального замера делаем ограничительную проточку (можно ее вообще не делать) и отрезаем.
Как сделать конус патронника: делается прямо на заготовке развертки, напильником, аккуратно и периодически промеряя. Делается сравнительно легко, как и алмазным надфилем на дорне. Автор предпочитает именно этот метод, не доверяя токарям и убитым станкам.
Как сделать конус плеча гильзы: напильником, крепко удерживая последний в руках под нужным углом.
Шаг 2: Шлифовка
Шлифовка делается без проблем, так же как и дорн при помощи импровизированного круглошлифовального станка - дрели и наждачной бумаги. Начинаем с Р200, этим номером стачиваем примерно 0.1, убирая все неровности вызванные напильником или токарной обработкой, далее Р300 номером выглаживаем еще на 0.04-0.05, заканчиваем шлифовку Р600. Учтите, что после закалки может вылезти небольшая шагрень примерно на пару соток, и для получения товарного вида нужно будет оставить соответствующий припуск на полировку.
Важно! Шлифовка сильно заваливает грани, поэтому не усердствуйте со шлифовкой пульного конуса, чтобы не завалить грань, нужную для ступеньки. Плечо гильзы сглаживать можно.
На фото шлифованые заготовки. Обгажены немного в Paint.
Шаг 3: Изготовление режущих кромок (перьев)
Трудный шаг для не имеющих соответствующего оборудования. Для ленивых и не имеющих никакого оборудования предпочтительнее всего будет D-образная одноперьевая развертка. Преимущество такой развертки помимо простоты еще и простота заточки и очень чистый рез при правильном использовании. Патронник получается чище, чем шестиперьевой, особенно если последняя грубо и кустарно перешлифованная из стандартной. Так же такая развертка работает в обе стороны кручения, в отличии от перьевых. Чтобы ее изготовить, нужно замерить диаметр развертки и сточить напильником, половину диаметра + 0.2мм. Меньше - будет трудно резать, больше - будет плохо центроваться и патронник может уже получиться. Снимать нужно равномерно, образую строгую горизонтальную кромку.
Для того, чтобы сделать стандартную, многоперьевую развертку, тем более машинную, с косыми режущими кромками уже необходим фрезерный станок и делительная головка к нему. Имеющим в арсенале простой токарный станок или сверлильный с координатным столиком, следует обратить внимание на эту конфигурацию. При прямых руках повторить его возможно и простым дреммелем.
В данном случае у развертки четыре кромки: две режущих и две калибрующих. При вращении две кромки, имеющие затыловку снимают крупный слой металла, а две не имеющих затыловки центрую развертку и снимают мелкие заусеницы. Это можно заметить по стружке, после режущих она крупная, а после калибрующих - мелкая. Изготовливаются такие кромки фрезеровкой в токарном станке: заготовка зажимается за хвостовик в просверленное отверстие в сломанной державке от резца а сама державка в резцедержатель. В патрон фреза с любым отрицательным углом (как для крепления ласточкиного хвоста), подойдет и убитая, заточенная. Величина угла значения не имеет. По такому принципу сделаны некоторые зенкера и ступенчатые сверла-ёлочки. С разметкой тоже заморачиваться не нужно, на глаз прикинуть, чтобы от цилиндра получились две узкие ленточки и две широкие. После фрезеровки снимаем заусеницы и делаем ровную затыловку на узких ленточках, при помощи плоского напильника с мелким сечением. На пульном входе то же самое. Далее, пока не закалили делаем на хвостовике квадрат для удержания развертки в воротке.
На фото видны: узкая ленточка - режущая, и широкая - калибрующая.
Шаг 4: Термообработка
Термообработка стали - целая наука и даже имеется отдельная специальность - термист. Естесственно, всю науку тут не описать, да и сам автор особо в ней не силен, освоил только простые, но достаточно рабочие способы. Углеродистые стали по-правильному калятся достаточно хитрым и сложным способом: через воду в масло. Этот способ довольно сложный и требует не только теоретических знаний, а и практического опыта. В случае такой правильной закалки углеродистые стали имеют отличные прочностные характеристики, необходимые для дорна. Для ручной развертки это не так важно, если по ней молотком не бить, не давить на нее от души и не резать насильно (особенно в станке) при забитии стружкой дол. Будем использовать простой, наколеночный способ. Закалка на масло нам не подходит, развертка недокаливается и быстро садиться заточка. Наш способ - закалка на воду.
Закалка развертки на воду:
Чтобы закалить развертку из углеродистой стали греем развертку равномерно (не буду описывать, на ютубе полно видео, как сделать приспособу для того, чтобы нагреть металл равномерно хоть на газовой плите, хоть китайской газовой горелкой до нужной температуры) до температуры 800 градусов (красный цвет по цветовой таблице температуры металла), если перегрели - не беда, держим на воздухе в пассатижах секунд 7, за это время заготовка остынет до нужной температуры. Окунаем вертикально нашу развертку в ведро с водо интенсивно "мешаем" ею воду, это необходимо для того, чтобы сбить паровую рубашку, до полного остывания развертки. Признак нужной закалки углеродистой стали - отвалившаяся хлопьями окалина и серый цвет металла.
Важно! Лучше температура заготовки чуть ниже нужной будет, если она будет выше - при закалке может потрескаться. Окунать в воду нужно вертикально, при горизонтальном положении закалка вызовет поводку металла. "Мешать", а не тупо кидать, нужно обязательно, иначе паровая рубашка сделает неравномерную закалку с внутренними напряжениями.
Отпуск: для разверток из углеродистых сталей отпуск производится на температуре 180 градусов, полтора - два часа. В этом поможет обычная электродуховка или газовая, если есть тестер с термопарой. Делать его не обязательно, но очень желательно - он снимает внутренние напряжение, неизбежно возникающие при закаливании, из-за которых возможны сколы режущей кромки. Опуск нужно провести не позднее, чем через 12 часов после закалки.
Шаг 5 (опционально): финишная полировка
Промеряем развертку. Если развертка точных размерах в минусе - пропускаем этот шаг. Если развертка в нужных размерах или плюсе вам важен красивый, блестящий товарный вид - полируем. Полируем аккуратно, без фанатизма. Начинаем с Р600, закачиваем Р1200, при желании проходимся пастой ГОИ. Важно! Крупнее зерном чем Р600 абразив не использовать, в погоне за товарным видом завалите грани и развертка станет пригодной только для полочного украшения или занятия места в мусорном ведре.
Шаг 6: Заточка инструмента
Развертка - режущий инструмент, и нам обязательно его нужно заточить.
D-образная развертка точится очень просто - по сточенной поверхности проходимся алмазным надфилем, затем оселком грубым, оселком мелким. Грани должны быть ровными и острыми, затыловку тут делать негде.
Четырехперьевая с двумя режущими и двумя калибрующими гранями точится так - мелким оселком правим затыловку после закалки, затем абразивным диском в дреммеле проходим все четыре кромки, прямо по углу. Никаких лишних телодвижений прилагать не нужно, диск идет как по рельсам.
Совет: если вы купили на рынке оселок, а он не точит - отмочите его в колбе с водой пару-тройку суток, в большинстве случаев это помогает.
На фото развертки патронников под калибры 9х18, 9х19 и 7.62х25, изготовленные из старого напильника.
Изготовление патронника:
Для работы нам понадобится: бланк ствола, развертка патронника, тиски, вороток, смазка, абразивная паста и мягкий хон или новая гильза для шлифовки.
Разворачивание патронника вручную:
При использовании развертки с пилотом - все предельно просто. Смазываем развертку и разворачиваем, вращая в направлении реза. Техника простая: вращаем, слегка нажимая на вороток, каждые 2мм сбрасываем стружку. Тут важно не перестараться и не нажать так, чтобы выхватило металл. Глубину контроллировать очень легко - на развертке маркером ставим отметину с нужной глубиной. Вероятность ошибки ничтожна. Смазка: гель для металлообработки Вжик, свиное сало, жидкое мыло. несколько хуже - масло любое.
Важно! Не тянитесь к электроинструменту. Лучше пару часов потратить вручную, чем за минуту все запороть.
Совет: кто хочет сэкономить время при разворачивании патронника не в ущерб качеству - может сначала пройти канал ствола вручную сверлом (сверла производятся с шагом в 0.1мм, в отличии от разверток) в диаметр пульного входа, по длине строго меньше, чем длина входа гильзы. При разворачивании патронника первым делом идет конусный формирователь пульного входа, который быстро забивается и относительно медленно режет. Такая рассверловка снизит нагрузку и забивание стружки на конусе, что сильно увеличит скорость реза развертки.
На фото - относительно сложный, сравнимый с промежуточным патронник 7.62х25 - изготовленный свежесделанной разверткой. Как видим - даже сразу после развертки брака нет, такая незначительная шероховатость полируется мягким хоном с наждачкой Р600. Пойдет на матрицу для молоткового набора, поэтому шлифовка не нужна - нужна тугость.
Шлифовка патронника:
После разворачивания патронник в патронник нужно шлифануть, чтобы придать ему гладкости. Чем это сделать?
Важно! Самая распространенная ошибка не только новичков, но и мастеров - шлифовка патронника электроинструментом. После нормальной развертки этого делать нельзя - напрочь убивает геомерию и сильно раздалбывает диаметр. Никто же не делает припуск в 0.2мм под такую шлифовку? В результате получается хоть и красивый, но очень плохо выполняющий свои функции патронник.
Мягкий хон: для шлифовки патронника лучше всего подходит так называемый мягкий хон. Пруток небольшого диаметра, на который наматывается упаковочный мягкий пенополистирол (или как эта хрень называется, в которую упаковывают разную электронную фигню, но не пенопласт), сверху на пенополистирол наматывается наждачная бумага нужной зернистости - не меньше 300, фиксируется изолентой. Один конец прутка загибается доля удобства вращения. Такой хон легко принимает любую форму.
Шлифуем им только вручную, 20-30 вращений - и победа, риски от развертки ушли. Хотим заполировать до яиц - меняем наждачку на более мелкую и делаем 10-15 вращений, снова меняем на более мелкую и так до Р1200 включительно. Затем используем ткань с пастой ГОИ.
Притирка патронника гильзой:
Используется в случае, если патронник сделан сильно туго, не менее, чем на 0.05мм меньше, чем нужно. Патрон или нестрелянная гильза не входит. Этот способ с успехом заменяет чистовую развертку, применяется в основном на винтовках и штурмовых винтовках. Нужна будет латунная строго калиброванная нестрелянная гильза, в идеале - новая. В гильзе высверливаем капсюльное отверстие и нарезаем в ней любую резьбу, в которую на клей вкручиваем пруток. Мажем гильзу абразивной пастой 300 зернистости и вручную притираем (по принципу притирки клапанов) до тех пор, пока гильза не начнет входить, но без люфта. После чего промываем патронник и полируем мягким хоном. Гильза одноразовая - одна гильза, один патронник.
Важно! Не используйте для притирания алмазную пасту, оружейная сталь мягче, чем клапанная и алмаз потом из нее вывести почти невозможно!
Как уже было написано вначале, патронник требует ответственного подхода в изготовлении, ответственнее, чем изготовление хоть гладкого, хоть нарезного канала ствола. К счастью, почти все технологии изготовления подходящих инструментов доступны даже для наколеночного изготовления слесарным методом, а изготовление самого патронника с нужными допусками - не требует сложного оборудования даже в заводских условиях. Фактически условие здесь одно - лучше потратить больше времени или средств, для изготовления или покупки нужного инструмента, потратить больше времени на ручную работу, чем высверлить патронник сверлом и в условиях зомби-апокалипсиса оказаться в неловком положении с заклинившим оружием. Да и просто приятнее, красивее и товарнее будет бланк, в к котором качественно нарезанным наколеночно-изготовленым дорном будет красивый и правильных размеров и допусков патронник, с правильным конусным пульным входом. Неподготовленный глаз от заводского не отличит, да и для подготовленного сделать это будет довольно затруднительно.
С уважением, Слободан.
Редактировался Slobodan (2019-10-17 21 ч.)
Зарегистрирован только на Runion.
